Die Zenith x Collective Defy Skyline C.X Edition

Sherry Long Zenith

Was wir wissen
Als wir das erste Mal über Collective Horology berichteten, handelte es sich um einen privaten Uhrenclub mit Sitz im Silicon Valley, der sich hauptsächlich aus Mitgliedern des Technologiesektors des Silicon Valley zusammensetzte und seine erste Zusammenarbeit vorstellte – eine limitierte Auflage mit Zenith, bei der die Farbpalette des standardmäßigen 38-mm-El Primero Chronomaster auf etwas reduziert wurde, das erfrischend hell und dennoch monochrom war. Damals erregte die Zusammenarbeit mit ihrem erfolgreichen (und ausverkauften) Design Aufsehen, aber auch, weil man diese Zusammenarbeit nur erhalten konnte, wenn man Teil des Clubs war, zu dem man nur auf Einladung Zugang hatte.

Fünf Jahre später ist Collective Horology auch ein Online-Händler für unabhängige Uhren geworden und hat seine Präsenz auf ein viel größeres Publikum ausgedehnt, obwohl die fortgesetzten Kooperationen nicht auf das Portfolio der angebotenen Marken beschränkt sind. Heute überdenken die Gründer Asher Rapkin und Gabe Reilly von Collective Horology ihre Partnerschaft mit Zenith, indem sie die zehnte Zusammenarbeit von Collective herausbringen, eine sehr Collective-Version von Zeniths Defy Skyline-Serie mit der Defy Skyline C.X Edition.

Die Defy Skyline-Serie debütierte 2022 als Unterlinie innerhalb der größeren Defy-Serie. Sie ist von den ursprünglichen Zenith Defy-Modellen der späten 60er/frühen 70er Jahre inspiriert. Die modernen Akzente sind eine aufgeräumte Silhouette, ein markantes vierzackiges Sternmotiv auf dem Zifferblatt und ein Hilfszifferblatt mit einem Zeiger, der sich alle zehn Sekunden dreht.

Wenn Sie eine der Standard-Defy Skylines mit der neuen Collective-Edition vergleichen, werden Sie kaum übersehen können, dass die beiden, obwohl sie sehr viele der gleichen Merkmale der Linie aufweisen, sich nicht unterschiedlicher anfühlen könnten. Dies ist vor allem das Ergebnis vieler kleiner, aber bedeutender Änderungen, die sich zu etwas Größerem summieren. Aus materieller Sicht sind das Edelstahlgehäuse und das Armband vollständig sandgestrahlt, was ein sehr mattes Finish ergibt, das die Aggressivität der zwölfseitigen Lünette abschwächt. Während der schräge Mittelring der Defy Skyline-Lünette normalerweise vollständig poliert ist, sind die oberen und mittleren Facetten diesmal sandgestrahlt, wobei nur die Seite des Lünettenrings vollständig poliert ist. Das 41-mm-Gehäuse ist 11,6 mm dick und misst von Bandanstoß zu Bandanstoß 46,3 mm (ohne Armband oder Bandausbuchtung).

Die größten Änderungen liegen im matten silbergrauen Zifferblatt. Während das Standard-Sternmotiv auf Defy Skyline-Zifferblättern einheitlich ist, ist das Motiv auf der C.X Edition dynamisch. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Sterne auf dem neuen Zifferblatt zur Mitte des Zifferblatts hin tiefer eingraviert sind und weiter weg flacher werden. Dies ergibt einen sehr subtilen radialen Farbverlaufseffekt, der nicht sofort auffällt, aber bei genauer Betrachtung unter einer Lupe sehr deutlich wird. Darüber hinaus hat das Zifferblatt etwas mehr Spielraum bekommen, da das Sternmotiv nicht mehr bis an die Ränder des Zifferblatts ragt.

In einer Maßnahme, die ganz offensichtlich für den lautstarken Teil der Uhrensammler-Community gedacht war (und auf die gleiche Weise wie Collectives erste Zusammenarbeit mit Zenith), wurde das Datumsfenster vollständig weggelassen. Um das neue Layout der Uhr auszugleichen, wurde das Hilfszifferblatt mit der Zehntelsekundenanzeige von neun Uhr auf die traditionellere sechs Uhr-Position verschoben. Das ist technisch nicht neu, da wir die Anzeige bei sechs Uhr bereits bei den Defy Skyline Skeleton-Modellen von Zenith gesehen haben, aber es ist das erste Mal, dass wir sie auf einem durchgehenden Zifferblatt sehen. Die „10“-Markierung des Hilfszifferblatts ist in einem leuchtenden Orange gedruckt, um die gleiche Farbe zu ergänzen, die sich auf der Spitze des Anzeigezeigers befindet.

Auf der Rückseite der Uhr zeigt der Saphirglasboden eine modifizierte Version des Hochfrequenzkalibers El Primero 3620, zweifellos ein Ergebnis der neuen Position des Hilfszifferblatts. Das Kaliber schlägt mit 5 Hz und hat eine Gangreserve von 55 Stunden. Bei genauerem Hinsehen erkennt man das violette Silizium-Hemmungsrad, das man üblicherweise mit modernen Zenith-Kalibern verbindet. Das Stück, das ich fotografierte, war ein Prototyp, der keine der Gravuren um den Gehäusebodenring herum aufwies, die die Serienstücke haben, darunter eine „C.X“-Markierung sowie „ONE OF 200“.

Natürlich handelt es sich um eine moderne Zenith Defy Skyline, was ein integriertes Armband mit Schnellwechselsystem bedeutet. Zusätzlich zum sandgestrahlten Stahlarmband enthält die C.X-Edition das integrierte Defy Skyline-Kautschukarmband, diesmal in einem leuchtenden Orange, passend zum Farbakzent auf dem Zifferblatt. Die Stahlfaltschließe für das Kautschukarmband ist jedoch nicht sandgestrahlt und weist die gebürstete Oberfläche auf, die bei den regulären Defy Skyline-Modellen zu finden ist.

Die Defy Skyline C.X-Edition kostet 12.300 US-Dollar und ist auf 200 Stück limitiert. Sie wird auf der Website von Collective Horology und in der Zenith-Online-Boutique erhältlich sein.

Was wir denken
So sollte die Defy Skyline sein. Ich fand die Standardeditionen schon immer ein bisschen zu seltsam für meinen Geschmack – hauptsächlich wegen des Sternmotivs, das die Breite des Zifferblatts zu übertreiben schien, sowie wegen der Positionierung des Zehntelsekundenindikators bei 9 Uhr. Das Hilfszifferblatt war zu groß, um dort ohne gleichwertiges Gegengewicht platziert zu werden, abgesehen vom Datumsfenster gegenüber.

Meine Lieblingsänderung bei dieser neuen Zusammenarbeit, obwohl scheinbar unbedeutend, ist der zusätzliche Leerraum im mittleren Abschnitt des Zifferblatts in Verbindung mit der allmählichen Vertiefung der Gravuren zur Mitte hin. Ich finde es erstaunlich, wie diese kleinen Änderungen das Sternmotiv viel eleganter erscheinen lassen und es eher wie ein bewusstes Designelement erscheinen lassen als nur wie etwas, das ein großes Zifferblatt ausfüllt. Es ist einfach eine brillante Änderung.

In Wirklichkeit strahlt diese Uhr eine gewisse elegante industrielle Qualität aus, die ich bei den Standardversionen nie gefunden habe, und ich denke, das ist es, was sie erreichen wollten. Ich habe sandgestrahlte Gehäuse und Armbänder schon immer geliebt, da sie einem Uhrendesign ein viel moderneres Flair verleihen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Chronomaster Revival Shadow eines meiner Lieblingsmodelle in Zeniths Standardsortiment ist. Ich gehe jedoch auch davon aus, dass es viel schwieriger ist, Sandstrahlen gleichmäßig nachzubearbeiten, und das ist der Grund, warum sich noch nicht mehr Marken für dieses Finish entschieden haben. Trotzdem freue ich mich, es hier zu sehen. Es ist eine Note, die sich sehr nach Kollektiv anfühlt, fast ein spiritueller Nachfolger der komplett weiß-grauen Behandlung ihres El Primero.

Am Handgelenk trägt sich diese Uhr so, wie es ihre Abmessungen von 41 mm x 11,6 mm vermuten lassen, mit dem Vorteil, dass das integrierte Armband eine relativ kurze Abwärtsbiegung hat, die sich an das Handgelenk schmiegt. Am leuchtend orangefarbenen Gummiarmband trug sich die Uhr vielleicht ein bisschen kompakter, aber ich war kein großer Fan der Fortsetzung des Sternmotivs im Mittelteil des Armbands.

Das wäre eine Uhr, die ich am Armband behalten würde, und sei es nur, um noch mehr von diesem sandgestrahlten Finish zu schätzen. Während ich mir normalerweise ein kleineres Gehäuse gewünscht hätte, denke ich wirklich, dass es für mich funktioniert, dies als industriellen, unverhohlen modernen Zenith in einem 41-mm-Gehäuse zu akzeptieren. Es ist sicherlich keine übergroße Uhr – massiv, aber sehr angenehm zu tragen. Das Gehäusefinish scheint das Licht so zu reflektieren, dass das Gehäuse leuchtet. Was Kollaborationen angeht, schafft es diese, eine völlig unverwechselbare Version der Defy Skyline zu bieten, die auf Proportionen, Leerraum und nicht wenig Sandstrahlen beruht.

Die Grundlagen
Marke: Zenith
Modell: Defy Skyline C.X Edition
Referenznummer: 06.9300.3620/63.I001

Durchmesser: 41 mm
Dicke: 11,6 mm
Gehäusematerial: Edelstahl
Zifferblattfarbe: Silber
Indizes: Aufgesetzt
Leuchtmasse: SuperLuminova
Wasserdichtigkeit: 100 m
Armband: Stahlarmband und zusätzliches Gummiarmband mit Faltschließe

Das Uhrwerk
Kaliber: El Primero 3620 SK
Funktionen: Stunden, Minuten, 1/10-Sekunden-Anzeige
Gangreserve: 55 Stunden
Aufzug: Automatisch
Frequenz: 36.000 VpH (5 Hz)

Preise und Verfügbarkeit
Preis: 12.300 $
Verfügbarkeit: Collective Horology und Zenith Boutiques
Limitierte Auflage: Ja, 200 Stück

Traser P67 Officer Pro Felduhr

Sherry Long Traser

Während es eine Reihe verschiedener Unternehmen gibt, die replica Uhren mit Tritiumröhrenanzeigen herstellen, ist Traser die Hausmarke von MB-Microtec, dem Schweizer Hersteller, der für die Herstellung der in der gesamten Branche verwendeten, mit Leuchtgas gefüllten Tritiumröhren verantwortlich ist. Da Traser ursprünglich 1989 auf Anfrage der US-Armee nach einer neuen Militäruhr gegründet wurde, ist die Marke ein Synonym für von Natur aus utilitaristische Designs, und eines ihrer durchweg meistverkauften Modelle ist die P67 Officer Pro, eine robuste und unkomplizierte Felduhr mit Zeit- und Datumsanzeige. Zu seinen Veröffentlichungen für 2024 gehört eine neue Generation dieses Dauerbrenners, und die aktualisierte Traser P67 Officer Pro erweitert die Blaupause der Originalserie, um eine gehobenere Version des meistverkauften Modells der Marke zu schaffen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die aktualisierte Generation 2024 des Traser P67 Officer Pro wahlweise mit schwarzem, blauem, grauem oder khakifarbenem Zifferblatt erhältlich, und jede Farbgebung ist in drei Armbandkonfigurationen erhältlich. Zusätzlich zu den zwei verschiedenen NATO-Armbändern aus Nylon (entweder komplett schwarz oder eine einstreifenige Version, die zur Farbgebung des jeweiligen Modells passt) werden alle vier Versionen auch mit einem dreigliedrigen Edelstahlarmband angeboten. Die Modelle mit schwarzem und blauem Zifferblatt weisen kleine orangefarbene Akzente auf, während die Versionen in Grau und Khaki dieselben Elemente in Blau aufweisen, und alle neuen Modelle des P67 Officer Pro weisen auf allen Außenkomponenten eine schwarze PVD-Beschichtung auf. Unter den zwölf Iterationen ist die hier vorgestellte Version die Modellnummer 111073, und es ist die mit einem Armband ausgestattete Konfiguration der Farbgebung mit grauem Zifferblatt, die kleine blaue Akzente auf dem Minutenring und dem Sekundenzeiger aufweist.

Das Gehäuse der Traser P67 Officer Pro aus Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung weist ein traditionelles rundes Profil mit dicken, gebogenen Ösen und einem Paar Kronenschützern auf, die seitlich bei 3 Uhr aus dem Gehäuse herausragen. Das Zifferblatt wird durch ein flaches Saphirglas (mit Antireflexbeschichtung) geschützt, während die Rückseite der Uhr einen soliden verschraubten Gehäuseboden aufweist und die signierte Krone bei 3 Uhr ebenfalls mit dem Mittelgehäuse verschraubt ist, um eine Wasserdichtigkeit von 100 Metern zu gewährleisten. Was die Abmessungen betrifft, so misst das Gehäuse der Traser P67 Officer Pro 42 mm im Durchmesser und 11 mm in der Dicke, mit einer Ösenbreite von 22 mm und einem Gesamtprofil von Öse zu Öse von 49,5 mm. Für alle, die sich für das Gewicht interessieren: Die P67 Officer Pro wiegt ungefähr 64 Gramm (ohne Armband oder Armband) und ihre Edelstahlkonstruktion bietet ein beruhigendes Gewicht, ohne so schwer zu sein, dass es am Handgelenk lästig oder unbequem wird.

Wie bei den ursprünglichen Traser P67 Officer Pro-Modellen folgen die Zifferblätter der neuen Generation dem Layout einer klassischen Felduhr mit aufgedruckten arabischen Ziffern als Stundenmarkierungen und einer kleineren 24-Stunden-Skala entlang des inneren Umfangs. Statt jedoch wie die Zifferblätter der ursprünglichen P67 Officer Pro-Modelle eine vollständig flache Oberfläche zu haben, weisen die Zifferblätter der aktualisierten Generation abgewinkelte Kapitelringe um den Umfang auf, um ein größeres Gefühl optischer Tiefe und ein edleres Gesamterscheinungsbild zu erzeugen. Um den Kapitelringen Platz zu bieten, wurden bei den aktualisierten P67 Officer Pro-Modellen alle Zifferblattmarkierungen leicht nach innen verschoben, was zu verbesserten Proportionen führt, wobei das Datumsfenster durchdachter in den 3-Uhr-Index integriert ist und der Minutenzeiger nun die entsprechenden Markierungen der Minutenspur erreicht.

Die Sekundenzeiger der aktualisierten Traser P67 Officer Pro-Uhren erscheinen in der Akzentfarbe jedes Modells (in diesem Fall ein kräftiger Dunkelblauton); Die Stunden- und Minutenzeiger aller verschiedenen Versionen sind jedoch mit einem dunklen Rotguss-Finish (fast schwarz) gebürstet, das die schwarze PVD-Beschichtung ihrer Gehäuse ergänzt. Während die dunkel gefärbten Zeiger aus ästhetischer Sicht recht schön aussehen, bieten sie nicht gerade die beste Sichtbarkeit vor der gedämpften grauen Oberfläche des Zifferblatts, obwohl die in ihren Strukturen montierten Tritiumröhren zusätzlichen Kontrast bieten, der ihre allgemeine Lesbarkeit verbessert. Trotzdem kann ich das Gefühl nicht loswerden, dass ich persönlich es vorgezogen hätte, wenn die Zeiger ein helleres Finish gehabt hätten, beispielsweise dieselbe hellbraune/khakifarbene Farbe, die für die arabischen Stundenmarkierungen auf dem Zifferblatt verwendet wird.

Während die aufgedruckten arabischen Stundenmarkierungen der Traser P67 Officer Pro nicht leuchten, verfügt die Uhr über eine Reihe leuchtender Tritiumröhren entlang des äußeren Rands des Zifferblatts sowie zwei kleinere Röhren, die horizontal im Markenlogo über den Zeigern angebracht sind. Wie zu erwarten, sind auch alle drei Zeiger mit leuchtenden Tritiumröhren ausgestattet, und während die überwiegende Mehrheit der Röhren der P67 Officer Pro grün leuchtet, leuchtet die Röhre bei 12 Uhr im Dunkeln orange. Eine zusätzliche Tritiumröhre ist vertikal im abgewinkelten Ziffernring bei 12 Uhr angebracht und erscheint als kleiner leuchtender Punkt über der einzelnen orange leuchtenden Röhre, um eine klare Orientierung der Zeit in Umgebungen mit wenig Licht zu ermöglichen. Darüber hinaus ist die Dichtung, die das Glas der P67 Officer Pro umgibt, ähnlich wie bei anderen Modellen von Traser ebenfalls leuchtend, obwohl sie nachleuchtend ist und nur nach Lichteinwirkung leuchtet, anstatt bis zu 25 Jahre lang kontinuierlich zu leuchten wie die mit Tritiumgas gefüllten Röhren, die überall in der Uhr zu finden sind.

Die Traser P67 Officer Pro wird von dem in der Schweiz hergestellten Quarzwerk Ronda Caliber 715 angetrieben, das auch in einem Großteil der anderen Dreizeiger-Modelle der Marke mit Zeit- und Datumsanzeige zu finden ist. Das Ronda 715 läuft mit einer einzigen Stromzelle Nr. 371, die ihm eine Batterielebensdauer von etwa fünf Jahren bietet, und bietet eine Genauigkeit von -10/+20 Sekunden pro Monat. Es ist ein zuverlässiges und völlig unauffälliges Quarzwerk, das von einer Vielzahl anderer Marken in der gesamten Branche verwendet wird. In Anbetracht dessen ist das Ronda Caliber 715 auch ein sehr bewährtes Design und eine objektiv praktische Wahl für eine schnörkellose Quarz-Felduhr. Darüber hinaus verfügen alle Ronda Cal. 715-Uhrwerke, die in der gesamten aktualisierten Traser P67 Officer Pro-Reihe verwendet werden, über schwarz lackierte Kalenderscheiben mit weißem Aufdruck (anstelle der standardmäßigen weiß-auf-schwarzen Konfiguration), um besser zu ihren Zeigern mit Rotguss-Finish und den schwarz PVD-beschichteten Gehäusen zu passen.

Ähnlich wie bei der vorherigen Generation verfügen alle verschiedenen Nylon-NATO-Armbänder für die aktualisierten Traser P67 Officer Pro-Uhren über schwarz lackierte Hardware, die zu ihren Gehäusen passt; das schwarz PVD-beschichtete Armband für die neue Serie wurde jedoch auf ein dreigliedriges Design aktualisiert, anstatt ein fünfgliedriges Armband wie bei älteren Modellen zu sein. Das Armband verfügt über vollständig solide Komponenten mit gut bearbeiteten Endgliedern und verjüngt sich von 22 mm an den Ösen auf 20 mm an der Unterseite des Handgelenks. In diesem Sinne werden die abnehmbaren Glieder mit standardmäßigen Reibungsstiften gesichert (anstelle der hochwertigeren Methode mit einseitigen Schrauben), und obwohl die Faltschließe einen bearbeiteten Innenabschnitt mit einem doppelten Druckknopfverschluss aufweist, fehlt ihr jede Art von integriertem Verlängerungssystem außer drei Mikroeinstellungslöchern zum Platzieren der Verbindungsfederstange.

Während der überwiegende Großteil des Katalogs von Traser durch eine ausgesprochen taktische und utilitaristische Ästhetik gekennzeichnet ist, folgt die P67 Officer Pro dem typischen Entwurf einer traditionellen Felduhr, und ein Teil des Grundes, warum sie sich über die Jahre als eines der meistverkauften Modelle der Marke gehalten hat, ist, dass sie wohl das zugänglichste Design von Traser ist. Aufgrund ihrer aufwendigeren Zifferblattkonstruktion und des zusätzlichen vertikal montierten Tritiumrohrs ist die neue Traser P67 Officer Pro etwas teurer als die vorherige Generation mit einem offiziellen Verkaufspreis von 530 USD beim Kauf mit NATO-Armband oder 640 USD, wenn sich Käufer für das passende PVD-beschichtete Edelstahlarmband entscheiden. Sowohl aus funktionaler als auch aus ästhetischer Sicht stellt der neue P67 Officer Pro eine evolutionäre Weiterentwicklung gegenüber der vorherigen Generation dar und bietet alles, was die Leute an der ursprünglichen Modellreihe schätzten, in einem verfeinerten und vollständigeren Gesamtpaket.

Uhrentest Bell & Ross BR-X5 Racing

Sherry Long Bell & Ross

Als die Bell & Ross BR-05 zum ersten Mal auf den Markt kam, hat sie mich fast gar nicht angesprochen. Sie war eine coole Neuheit und ein interessanter Schachzug einer Marke, die sich als Hersteller von Uhren im Flugstil etabliert hat. Sie kam mir so vor, als ob Bell & Ross nur auf den Trend zu integrierten Armbändern aus wäre, und als ich sie anprobierte, war sie zu klobig. Aber die Marke blieb dran: Die „Urban“-Linie umfasst jetzt Modelle mit 3 Zeigern, GMT, Chrono und Gangreserve. Aber sie sind alle noch immer klobig, und das hat mir die Freude daran verdorben. Eine der sichersten Möglichkeiten, optischer Klobigkeit entgegenzuwirken, besteht jedoch darin, eine Uhr leichter zu machen. Dadurch wird das Gehirn (oder zumindest meines) ausgetrickst und es denkt, die Uhr sei weniger auffällig, als sie es ist. Das hat Bell & Ross getan, als es die BR-05 aus Keramik und die BR-X5 aus Titan herausbrachte, und das setzt sich mit der Bell & Ross BR-X5 Racing fort, die ein bisschen Farbe und Struktur hinzufügt und vielleicht die bisher beste Version der BR-05 ist.

Die Bell & Ross BR-05 ist eine klobige Uhr. Die BR-X5 ist es aufgrund ihrer zusätzlichen Komplikationen sogar noch mehr. Während die Marke 12,8 mm angibt, war die niedrigste Anzeige, die ich mit meinem Messschieber erreichen konnte, 13,3 mm dick (und ich drückte sie so fest, dass ich befürchten musste, sie könnten brechen). Diese Dicke wird bei einer klobigen Uhr selbst bei einer Breite von 41 mm eine ziemliche Erscheinung am Handgelenk sein. Die BR-X5 Racing hat jedoch zwei Vorteile. Das Gehäuse besteht aus Titan und ist damit viel leichter als ihre Gegenstücke aus Stahl. Das bedeutet, dass man die Masse der Uhr trotz des gleichen optischen Eindrucks nicht spürt. Außerdem erstreckt sich das integrierte Armband (oder das integrierte Titanarmband, je nachdem, welches Sie wählen) über die gesamte Breite des Gehäuses, wie dies bei fast jeder Bell & Ross der Fall ist. Dadurch entsteht eine optische Verjüngung, die die Uhr etwas kleiner erscheinen lässt, als sie tatsächlich ist.

Die Uhr hat eine Länge von 49,5 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß und ich fand sie an meinem 7-Zoll-Handgelenk bequem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bequem wäre, wenn sie das Titanarmband hätte. Gummiarmbänder von Bell & Ross sind immer die beste Wahl, da sie den Uhren ein schönes Aussehen verleihen und außergewöhnlich bequem sind. Das Gehäuse ist bis 100 Meter wasserdicht und weist sehr modern geschnitzte Flanken auf, die das schwarze DLC-Titan-Mittelgehäuse freigeben, während die Krone ein einzigartiges vierarmiges Design hat, das sich anfühlt, als würde sie bei jeder Drehung klicken (was nicht der Fall ist). Das letzte Element des Gehäuses und was diese Uhr scheinbar als „Rennuhr“ auszeichnet, ist die Einlage aus gewebter Kohlefaser in der Lünette. Mir gefällt das Aussehen und es passt auf jeden Fall gut zum Zifferblatt, das seine eigenen Rennakzente hat. Das Armband scheint richtig integriert zu sein, es gibt keine einfache Möglichkeit, zwischen Gummi und Armband zu wechseln. Schnellverschlussmechanismen sind heutzutage Pflicht, daher ist es ein Makel, wenn eine Uhr (insbesondere in dieser Preisklasse) keinen hat.

Das allgemeine Layout der Bell & Ross BR X-5 Racing bleibt der Modellfamilie treu: Gangreserve bei 9, Datumsanzeige bei 3. Aber dies ist die erste X-5 mit einem Saphirglas, das das darunterliegende Uhrwerk zur Schau stellt. Der Saphir ist rauchig, sodass er immer noch als Hintergrund für die Anzeigen auf dem Zifferblatt dient. Der 5-Minuten-Intervall-Kapitelring umgibt einen vom Rennsport inspirierten Flansch, aus dem die Gangreserveskala im Stil einer Tankanzeige und das Datumsfenster hervortreten. Mir gefällt die Ausführung des PR hier sehr gut: Anstatt bei 12 zu wölben, wölbt er sich über 3, und die rot-weiß-blaue Farbe der Skala bringt zusammen mit dem Sekundenzeiger mit roter Spitze einen schönen Farbtupfer. Falls Sie sich wundern: Da steht nicht „30“, sondern „3D“, also drei Tage.

Die Lesbarkeit leidet etwas unter dem Meer aus Weiß und den Zahnrädern, aus denen das Zifferblatt besteht. Auf Fotos sehen die Zeiger vielleicht klar aus (und das sind sie normalerweise auch), aber es gab Zeiten, in denen die Unordnung, die durch die Sichtbarkeit des Uhrwerks und die Vielzahl der Markierungen entstand, das Ablesen auf einen Blick weniger bequem machte. Ich hasse auch Panorama-Datumsfenster. Warum die Sache durch die Anzeige von etwas anderem als einem einzigen Datum verwirren? Das würde mit einer einzigen Datumsanzeige genauso gut aussehen, und ich kann nicht verstehen, warum jemand ein Datum davor und eines danach sehen möchte oder muss. Das Datum ist nicht beleuchtet, was meiner Meinung nach eine verpasste Gelegenheit ist, dieser Uhr noch mehr Coolness zu verleihen. Was mit Super-LumiNova beleuchtet ist, sind die Zeiger, die Stundenanzeigen auf dem Minutenring und die arabischen Ziffern. Sie leuchten hell und gleichmäßig.

Hinter einem weiteren rauchigen Saphirglas mit einem B&R-Medaillon in der Mitte befindet sich das Manufakturkaliber BR-Cal.323, das in jedem BR-X5 verwendet wird. Das von Kenissi produzierte Schweizer Automatikwerk verfügt über einen maßgefertigten skelettierten Rotor, eine 70-stündige Gangreserve bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und eine COSC-zertifizierte Chronometer-Zeitmessung bei -4/+6 Sekunden pro Tag. Das ist definitiv kein Schlappschwanz, und Bell & Ross ist hoch anzurechnen, dass sie den Begriff „Manufaktur“ perfekt verwenden.

Was ich von der Bell & Ross BR-X5 Racing gelernt habe, ist, dass ich keine Uhr besitzen möchte, die klobig und aus Stahl ist, ohne dass es dafür einen Grund gibt. Aber eine Uhr, die klobig und leicht ist – also aus Titan oder einem anderen gewichtsreduzierenden Material – ist für mich in Ordnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich für Volltitan entscheiden und mir hier das passende Armband holen würde, aber das Gummi, die Farbtupfer und die Carbon-Textur machen die Uhr zu einer großartigen Uhr, die zeigt, dass die Marke ein bisschen Spaß hat. Obwohl die Verwendung von „Urban“ als Name der Kollektion nicht mit dem Rest der Marke übereinstimmt und in ihrem Bemühen, Streetwear-Fans anzusprechen, etwas verzweifelt wirkt, hat diese Uhr definitiv eine Stadtstraßen-Atmosphäre, die mir überhaupt nichts ausmacht. Also: Mehr davon, bitte. Die Bell & Ross BR-X5 Racing kostet 10.800 USD und ist auf 500 Stück limitiert.

Patek Philippe-Besitzer Thierry Sterns Cubitus-Reaktion ist genau der Grund, warum die Leute gerne Riesen fallen sehen

Sherry Long Patek Philippe

Schadenfreude ist ein deutsches Wort, das sich aus Schaden (Schaden) und Freude (Freude) zusammensetzt. Schadenfreude ist also die emotionale Erfahrung von Freude als Reaktion auf das Unglück eines anderen. Laut Britannica beschreiben einige Psychologen eine Kategorie von Schadenfreude im Zusammenhang mit Gerechtigkeit, wo Uhrenliebhaber Freude empfinden, wenn sie eine Bestrafung beobachten, bei der jemand „bekommt, was er verdient“. Okay, „verdienen“ mag im Zusammenhang mit Uhren ein starkes Wort sein, aber angesichts der geheimnisvollen Welt der Luxusuhren kommt es äußerst selten vor, dass das breite Publikum das Gefühl hat, genug zu wissen, um gerichtlich Schadenfreude aufzuerlegen.

Eine Marke, Patek Philippe, und ihr Eigentümer und Direktor Thierry Stern waren im Laufe der Jahre ziemlich darauf erpicht, zahlreiche Informationen bereitzustellen, um die Uhrenliebhaber-Öffentlichkeit gegen sie aufzubringen. Und die Reaktion von Herrn Stern auf die starke und zugegebenermaßen harsche Reaktion der Community auf seine neue Cubitus-Uhrenkollektion hat das größere Problem, um das es geht, beinahe unterstrichen. Thierry Sterns Cubitus-Präsentation und die darauf folgende Reaktion sind genau der Grund, warum die Leute gerne Riesen fallen sehen.

Kurze Einführung in das Cubitus-Rätsel
Falls Sie die letzten zwei Wochen unter einem Stein gelebt haben, eine kurze Zusammenfassung: Der in Genf ansässige Luxusuhrenhersteller Patek Philippe kündigte an, dass er die Produktion der Stahl-Nautilus Anfang 2021 einstellen werde – Ariel lobte Herrn Stern und sein Unternehmen dafür. Dann, nach fast vier Jahren voller Vermutungen und Erwartungen, brachte Patek Philippe am 17. Oktober 2024 seine Cubitus-Uhrenkollektion auf den Markt, Tage, an denen eine Anzeige im Fortune-Magazin durchgesickert war und die Uhr vorzeitig der Welt enthüllte. Es war eine verblüffende Entdeckung – viele, darunter auch wir, zogen ernsthaft die Möglichkeit in Betracht, dass das Ganze ein Scherz war. Warum? Weil das ganze Design so, ähm, unorthodox war. Ja, sie war neu, aber sie basierte so stark auf der Nautilus, dass die Cubitus in der heutigen Welt der gefälschten Bilder und gefälschten (und „Hommage-“) Uhren auf den ersten Blick das Werk eines Instagram-Accounts sein könnte, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit sucht, oder eine der unzähligen Fälschungen und Hommagen auf Basis der Nautilus, die von Pilzmarken und Fälschern hergestellt wurden, die es mittlerweile beherrschen, genau an der Grenze zur Verletzung geistigen Eigentums zu balancieren.

Wir könnten uns damit beschäftigen, warum das Design der Cubitus einen solchen Aufruhr verursacht hat, aber letzten Endes können wir zwei Dinge mit Sicherheit sagen. Erstens ist das Design eine sehr subjektive Angelegenheit und es gab unter den Tausenden von Kommentatoren einige, die sagten, dass es ihnen gefällt. Zweitens hat es die Cubitus irgendwie geschafft, die Mehrheit der Uhrenliebhaber mit ihrer Form und ihren Proportionen und ihrer gleichzeitigen Anlehnung an die Nautilus und ihrer Missachtung derselben zu begeistern. Ein rundes Uhrwerk in ein quadratisches Gehäuse einzubauen, das in Stahl 41.243 USD und in zweifarbig 61.275 USD kostet, hat sicherlich nicht geholfen, die Meinung derjenigen zu ändern, die tiefer als nur an der Oberfläche geschaut haben. Die 88.378 USD teure Platinversion schockierte mit ihrem eigenwilligen Zifferblattlayout und dem hohen Preis für ein relativ unkompliziertes Uhrwerk in einer Uhr ohne Edelmetallarmband.

Der Riese stellt sich vor
Okay, nachdem wir den Kontext geklärt haben, wollen wir nun herausfinden, was es – abgesehen vom Aussehen und dem Wertversprechen – gewesen sein könnte, das eine so bemerkenswert starke Reaktion einer weltweiten Community von Uhrenliebhabern (darunter einige nachweisbare und viele selbsternannte Besitzer einer Patek Philippe-Uhr) ausgelöst hat.

Einfach gesagt: Es ist das Ego. Es ist selten – und wohl auch sinnlos – Schadenfreude zu empfinden, wenn der kleine Kerl versagt. Eine neue Marke wird für ihre öffentliche Demütigung kaum jemals „gefeiert“, selbst wenn ihr erstes Design objektiv schlecht ist und von der Community kritisiert wird. Die Wellen, die sie mit ihrem ersten Versuch ausgelöst haben könnte, verebben so schnell wie ihre erste Kollektion.

Man kann mit ebenso großer Sicherheit sagen, dass Patek Philippe und Herr Stern sich mit großem Selbstvertrauen und äußerster Klarheit in der obersten Liga der Uhrmacher positioniert haben. Der Slogan des Unternehmens aus dem Jahr 1996, „Sie besitzen eine Patek Philippe nie wirklich. Sie pflegen sie nur für die nächste Generation“, hat sich ins globale Bewusstsein eingebrannt, und seit er 2009 das Ruder von seinem Vater übernommen hat, hat sich Thierry Stern ziemlich offen über die Werte seines Unternehmens geäußert – sowie über seine persönlichen Talente und Beiträge.

Patek Philippe hat eine ganze Reihe zweifellos beeindruckender und kommerziell erfolgreicher neuer Stücke vorgestellt – darunter unglaublich komplizierte Uhren (wie die 5303R Grand Complication), wohlüberlegte Erweiterungen seiner bestehenden Kollektionen (wie diese drei Chronographen) und virale Sensationen (mit seiner Tiffany & Co. 5711). Allerdings hat das Unternehmen auch Schwierigkeiten, sich zurückzuhalten, als es viele seiner Hauptkollektionen um neue Referenzen ergänzte.

Wichtig ist, dass es in den letzten 15 Jahren schwierig war, das Bild eines bemerkenswert selbstbewussten Stern zu vermeiden, der sich selbst weit über die selbsternannten Primus inter pares der Luxusuhrenhersteller hinausgestellt hat. Ob auf Deutsch oder Englisch, schriftlich oder mündlich, man konnte eine fast selbstgefällige Pose, eine Stupsnase und ein absurdes Zitat von Selbstvertrauen oder Selbstverherrlichung nicht vermeiden.

Um sicherzugehen, dass dies mehr als nur eine Vermutung ist, habe ich mir die Zeit und Mühe genommen, konkrete Beispiele für den Ton und die Haltung zu finden, die die Uhrenliebhaber-Community möglicherweise nervös gemacht haben. Nur fünf Beispiele:

Zuerst aus Herrn Sterns Interview mit Bilanz: „Ich bin schon lange für die Kreation verantwortlich. Ich bin gut darin, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, ich habe nie eine Designschule besucht. Aber ich bin mit den Produkten aufgewachsen und habe darin eine Stärke. Warum? Ich weiß nicht, es war für mich immer einfach, Ideen zu haben und ins Detail zu gehen.“
Dann: „Ich gehe nicht mit Designs zu Kunden und frage sie nach ihrer Meinung. Niemals. Ich arbeite auch nicht mit externen Designern. Wir haben das gemacht, aber es hat nie funktioniert. Außerdem habe ich wirklich endlos viele Ideen. Wir hatten kürzlich ein Meeting, bei dem 20 verschiedene Modelle herauskamen.“
Zweitens aus Herrn Sterns Chat mit Swisswatches: „Ich weiß, was ich auswählen muss, um eine starke neue Uhr zu kreieren“; und „Ich wurde von den Besten der Branche geschaffen, ausgebildet und gemeistert, um Uhren zu entwerfen.“ Wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe, sollte es funktionieren.“

Viertens sein Gespräch mit Swissinfo: „Ich arbeite seit 35 Jahren für Patek Philippe und bin mit Abstand der Uhrmacher, der seine Kunden am besten kennt. Ich fordere jeden anderen Uhrenchef – oder Marktmanager – heraus, mir zu widersprechen.“

Und schließlich, wohin man auch schaut, findet man auch viel „ich habe entschieden“, „meine Uhr“, „meine eigene Designsprache“, „mein eigenes Design“, „meine Idee“, „meine quadratischen Uhren“ – was, das muss man Herrn Stern zugutehalten, darauf hindeutet, dass er seine Ideen selbst vertritt, auch wenn man diesen Tonfall bei den Mächtigsten in der Welt der Uhren, der Automobilindustrie oder der Technologie selten hört.
Ich kann mich jedenfalls nicht an ein Zitat von Flavio Manzoni (Ferrari), Dieter Rams („Zehn Prinzipien guten Designs“), Jony Ive (Apple) oder, aus der Uhrenwelt, Gerald Genta (Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC, Genta usw.) oder Sylvain Berneron (BMW, Richemont, Breitling, Berneron) erinnern, in dem sie derart selbstverherrlichend von sich gesprochen hätten, und ich hatte auch keins gefunden.

Die Auswirkungen dieses Ansatzes auf die Erwartungen, die Akzeptanz, die gute Laune und die Geduld der Öffentlichkeit im Laufe von 15 Jahren lassen sich kaum überbewerten. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass er keines davon fördert. Ob Sie von Natur aus bescheiden oder wettbewerbsorientiert sind, noch immer auf der Suche nach Erfolg oder Großes vorzuweisen haben, es liegt in unserer menschlichen Natur, uns von der Zuversicht anderer anstecken zu lassen, ganz gleich, wer sie besitzt. Der Rennfahrer, der am meisten von sich selbst spricht, erntet von den Tribünen das lauteste Gebrüll, wenn er in einer Rauchwolke außer Kontrolle gerät.

Und der Riese stürzt
Die wohl beste Zusammenfassung der öffentlichen Reaktion findet sich unter dem Instagram-Post von @timetidewatches zu Herrn Sterns Antwort auf die Cubitus-Kritiker. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels zeigen dort rund 1.409 Kommentare deutlich, wie die Leute denken – nicht über die Cubitus, sondern über Sterns Antwort auf die Meinung der Community zur Cubitus. Auf dem Bild ist ein Zitat aus dem oben erwähnten Bilanz-Interview prominent hervorgehoben: „Die Hasser sind hauptsächlich Leute, die noch nie eine Patek hatten und auch nie eine haben werden. Das stört mich also nicht“ – und weiter heißt es: „(…) und ich bin zuversichtlich, was die Cubitus angeht, weil ich eine gute Nase habe und viele Profis um mich herum, die mir gesagt haben, dass sie funktionieren wird.“

Statistisch gesehen hat Herr Stern recht: Viele der Kommentatoren werden nie eine Patek Philippe besitzen. Allerdings möchten sich viele derjenigen, die bereits eine besitzen, statistisch gesehen vielleicht nicht mit einer solchen Einstellung identifizieren. Ja, eine fünfstellige Uhr an sich sendet die Botschaft aus: „Ich habe das und du nicht“ – aber viele Reiche haben schon lange die Kunst verstanden, die Masse so zu brüskieren, dass sie durch eine kugelsichere Glaswand und nicht durch einen spitzen Zaun voneinander getrennt wird. Selbst in einer Machtposition ist es selten eine raffinierte Langzeitstrategie, die Massen aktiv zu provozieren, und „Teile und herrsche“ funktioniert nur, wenn die Spaltung in der Masse stattfindet und nicht zwischen dir und ihnen.

Die Botschaft zum Mitnehmen hat hoffentlich inzwischen Gestalt angenommen: Wenn du deine Statur auf gigantische Ausmaße ausweitest, erregt jede deiner Bewegungen umso mehr Aufmerksamkeit und ist umso einfacher im Detail zu untersuchen. Schließlich ist es viel spektakulärer, wenn ein Riese umfällt als eine Ameise – was erklärt, warum die erfolgreichsten Uhrenmarken der Welt bestrebt sind, über ihr ständiges Streben nach Exzellenz zu kommunizieren, anstatt allzu selbstsicher zu behaupten, dass sie bereits auf jeder Ebene ihres Geschäfts erfolgreich waren.

Präsentiert bei WatchTime New York 2024: Parmigiani Fleurier Toric

Sherry Long Parmigiani

Parmigiani Fleurier, ein renommierter Schweizer Hersteller, der für seinen innovativen Ansatz in Sachen Haute Horlogerie und zeitlose Eleganz gefeiert wird, steht kurz davor, die neu konzipierte Tonic Collection auf der WatchTime New York 2024 zu enthüllen. Die Veranstaltung, die vom 18. bis 20. Oktober in der Gotham Hall in Manhattan stattfindet, wird mehr als 35 der weltweit führenden Uhrmacher zusammenbringen.

Die Toric, Michel Parmigianis allererste Kollektion, debütierte 1996 als erste Uhr der Marke Parmigiani Fleurier und demonstrierte die Expertise des Uhrmachermeisters. Das runde Gehäuse wurde mit akribischer Liebe zum Detail entworfen und vom Goldenen Schnitt inspiriert. Es weist Rändelungen und Godronen auf, die an griechische Säulen erinnern.

Auf der diesjährigen Watches and Wonders stellte die in Fleurier ansässige Marke eine neue Generation der Toric vor und präsentierte zwei aufregende Modelle, die auch auf der WatchTime New York 2024 zu sehen sein werden: die Toric Petite Seconde Manual Winding und die limitierte Toric Chronograph Rattrapante, die auf nur 30 Stück limitiert ist. Beide Modelle sind elegant in schlanken Gehäusen aus Platin 950 und Roségold untergebracht und verfügen über atemberaubende Uhrwerke aus 18-karätigem Gold und handgefertigte Zifferblätter. Getreu der Tradition der Dresswatches werden die Kaliber manuell aufgezogen und zeichnen sich durch außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und aufwendige Details aus.

Die Toric Petite Seconde mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Höhe von nur 8,8 mm ist bis zu 50 Meter wasserdicht. Ihr poliertes Gehäuse, das das geriffelte Lünettendesign mit der Tonda PF-Kollektion teilt, ist in zwei auffälligen Versionen erhältlich: ein Platinmodell mit einem mandelgrünen Zifferblatt und eine Roségold-Variante mit einem sandgoldenen Zifferblatt. Beide Zifferblätter werden durch eine bemerkenswerte Körnungstechnik veredelt, bei der eine einzigartige Mischung aus Weinstein, zerstoßenem Meersalz und Silber auf Zifferblätter mit Goldbasis aufgetragen wird. Diese Mischung wird mit Spezialbürsten wegpoliert, wodurch eine außergewöhnlich glatte Oberfläche entsteht, die das Licht wunderbar streut und einen atemberaubenden Hintergrund für das minimalistische Layout aus Stundenmarkierungen und drei Zeigern bildet, die mit dem Gehäusematerial harmonieren.

Inspiriert von der „Vintage“-Ästhetik der 1960er Jahre sind die torischen Zifferblätter nicht gleichmäßig flach, sondern abgeschrägt. Ihre Kanten neigen sich leicht, um an der Innenseite des Gehäuses anzuliegen, wodurch ein Höhenunterschied entsteht. Diese „abgeschrägte“ Technik ist von der Herstellung von Uhrgläsern inspiriert, einer weiteren alten und traditionellen Technik. Das Glas wird auf eine bestimmte Weise geformt, damit es sich an die besondere Form des Uhrengehäuses anpassen kann. Im Gegensatz zu flachen oder leicht gewölbten Kristallen sind abgeschrägte Kristalle gebogen oder abgerundet, um perfekt zur Kontur des Uhrengehäuses zu passen.

Die Parmigiani Fleurier Toric Petite Seconde wird vom PF780 angetrieben, einem neu entwickelten Uhrwerk mit 60 Stunden Gangreserve und einer Betriebsfrequenz von 4 Hz. Drei große Flächen aus 18-karätigem Roségold, verziert mit Côtes de Fleurier, dienen als Brücken. In dieser wunderschönen mechanischen „Landschaft“ sind nur die beiden Federhäuser und das Regulierorgan sichtbar.

Designphilosophie: Eine Erkundung von Schönheit und Funktion
Ästhetische Anziehungskraft
Die Parmigiani Fleurier Toric zeichnet sich durch ihre harmonischen Proportionen und eleganten Kurven aus. Ihre einzigartige Designsprache verbindet klassische und zeitgenössische Elemente und spricht ein breites Spektrum von Uhrenliebhabern an. Das Gehäuse, das oft aus Edelmetallen wie Roségold oder Platin gefertigt wird, weist eine wunderschön polierte Oberfläche auf, die das Licht einfängt und ihre luxuriöse Anziehungskraft verstärkt.

Ikonische Merkmale
Einer der erkennbarsten Aspekte der Toric ist ihre charakteristische Rändelung, ein Muster, das die Lünette ziert und der Uhr ein taktiles Element verleiht. Dieses komplizierte Detail steigert nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern zeigt auch das Engagement der Marke für Handwerkskunst. Das torische Motiv spiegelt sich in verschiedenen Komponenten wider, einschließlich der Krone und den Ösen, wodurch eine stimmige Designsprache entsteht, die sofort erkennbar ist.

Zifferblattdesign und Lesbarkeit
Das Zifferblatt der Toric ist eine Studie in Eleganz und weist oft eine Sonnenschliff-Oberfläche auf, die ein dynamisches Zusammenspiel von Licht und Schatten erzeugt. Die Verwendung von aufgesetzten Stundenmarkierungen und Dauphine-Zeigern gewährleistet Lesbarkeit und trägt zur raffinierten Ästhetik der Uhr bei. Einige Modelle verfügen auch über Guilloche-Muster, die dem Zifferblatt Tiefe und Struktur verleihen.

Technische Meisterleistung: Das Uhrwerk hinter der Magie
Eigene Uhrwerke
Das Herzstück jeder Parmigiani Fleurier Toric ist ein sorgfältig gefertigtes Eigenwerk, das das Engagement der Marke für uhrmacherische Exzellenz widerspiegelt. Die Uhrwerke werden vollständig in den Ateliers von Parmigiani Fleurier entworfen und hergestellt, wodurch eine strenge Qualitätskontrolle und die Einhaltung traditioneller Schweizer Uhrmacherstandards gewährleistet werden.

Kaliber PF331
Die Toric wird vom Kaliber PF331 angetrieben, einem Automatikwerk, das das Engagement der Marke für Präzision veranschaulicht. Dieses Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von 50 Stunden, sodass längere Zeiträume ohne Aufziehen der Uhr möglich sind. Die PF331 ist mit aufwendigen Verzierungen wie Genfer Streifen und Perlage verziert, die durch den Saphirglasboden sichtbar sind.

Komplikationen und Funktionalität
Während sich die Toric-Kollektion in erster Linie auf die Eleganz der Zeitmessung konzentriert, verfügen mehrere Modelle über zusätzliche Komplikationen wie Datumsanzeigen und Mondphasenanzeigen. Diese Komplikationen sind nahtlos in das Design integriert, wodurch die ästhetische Integrität der Uhr erhalten bleibt und gleichzeitig ihre Funktionalität verbessert wird.

Die Toric auf der WatchTime New York 2024: Highlights und Reaktionen
Enthüllung auf der Messe
Auf der WatchTime New York 2024 präsentierte Parmigiani Fleurier eine beeindruckende Auswahl an Toric-Modellen und erregte damit große Aufmerksamkeit bei Besuchern und Sammlern. Der Stand war mit eleganten Displays geschmückt, die die komplizierten Details und die Handwerkskunst jeder Uhr hervorhoben und den Besuchern ein umfassendes Erlebnis boten.

Begeisterung der Sammler
Uhrensammler und -liebhaber waren besonders von den auf der Messe präsentierten Modellen in limitierter Auflage angetan. Die Exklusivität dieser Stücke, kombiniert mit Parmigianis Ruf für Exzellenz, löste lebhafte Diskussionen unter den Teilnehmern aus. Viele drückten ihre Bewunderung für das Engagement der Marke aus, traditionelle Uhrmachertechniken beizubehalten und gleichzeitig modernes Designbewusstsein zu berücksichtigen.

Medienberichterstattung und kritische Anerkennung
Die Toric-Kollektion erhielt bei der Veranstaltung umfassende Medienberichterstattung, wobei Journalisten und Influencer die Liebe zum Detail und den innovativen Ansatz der Marke bei der Uhrmacherei lobten. Die Einbeziehung einzigartiger Materialien wie Meteoriten-Zifferblätter und farbiger Edelsteine ​​wurde als bedeutender Trend in der Luxusuhrmacherei hervorgehoben und positionierte Parmigiani Fleurier als Marktführer in diesem Bereich.

Kulturelle und künstlerische Einflüsse
Die Rolle der Kunst in der Uhrmacherei
Parmigiani Fleurier wird seit langem von der Welt der Kunst beeinflusst und arbeitet oft mit Künstlern zusammen, um einzigartige Uhren zu schaffen, die eine Geschichte erzählen. Die Toric-Kollektion ist keine Ausnahme, deren Designelemente von verschiedenen Kunstbewegungen inspiriert sind, darunter Art Deco und zeitgenössischer Minimalismus.

Die Bedeutung des Erbes
Das Engagement der Marke, das Erbe der Schweizer Uhrmacherkunst zu bewahren, zeigt sich im Design und der technischen Ausführung der Toric. Jede Uhr ist ein Zeugnis der Handwerkskunst vergangener Generationen, wobei die Handwerker Techniken anwenden, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden.

Die Zukunft der Toric-Kollektion
Innovation und Nachhaltigkeit
Während sich die Uhrenindustrie weiterentwickelt, erforscht Parmigiani Fleurier weiterhin innovative Materialien und nachhaltige Praktiken. Die Toric-Kollektion wird wahrscheinlich umweltfreundlichere Materialien und Produktionstechniken enthalten und sich damit an den globalen Trends zur Nachhaltigkeit bei Luxusgütern orientieren.

Erweiterung der Kollektion
Zukünftige Versionen der Toric könnten neue Komplikationen und einzigartige Designs beinhalten, die ein breiteres Publikum ansprechen. Da die Marke versucht, jüngere Sammler anzuziehen, könnte sich die Toric weiterentwickeln und zeitgenössische Designelemente integrieren, während sie gleichzeitig ihre klassischen Wurzeln beibehält.

Fazit: Ein zeitloser Klassiker in einer modernen Ära
Die Parmigiani Fleurier Toric ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement der Marke für herausragende Uhrmacherkunst. Ihr einzigartiges Design, ihre technische Meisterhaftigkeit und ihr reiches Erbe machen sie zu einer begehrten Kollektion unter Uhrenliebhabern. Wie auf der WatchTime New York 2024 präsentiert, regt die Toric weiterhin die Fantasie der Sammler an und sichert sich ihren Platz als zeitlose Ikone in der Welt der Luxusuhren.

In einer Zeit, in der die Technologie oft die traditionelle Handwerkskunst in den Schatten stellt, dient die Toric als Erinnerung an die Schönheit und Kunstfertigkeit, die durch Hingabe und Geschick erreicht werden können. Mit ihrer Zukunft voller Innovationen wird die Parmigiani Fleurier Toric auch in den kommenden Jahren ein Inbegriff von Luxus und Eleganz bleiben.

Weitere Erkenntnisse und Überlegungen
Die Auswirkungen von limitierten Auflagen
Limitierte Auflagen der Toric-Kollektion sind immer beliebter geworden und sprechen Sammler an, die bei ihren Uhren nach Einzigartigkeit suchen. Diese Editionen zeichnen sich oft durch exklusive Materialien, Zifferblattdesigns oder Komplikationen aus, was sie auf dem Zweitmarkt sehr begehrt macht. Sammler erkennen, dass der Besitz einer limitierten Auflage nicht nur ihre Sammlung bereichert, sondern auch eine potenzielle Investition für die Zukunft darstellt.

Handwerkskunst: Das Herz von Parmigiani Fleurier
Die Hingabe zur Handwerkskunst bei Parmigiani Fleurier ist in jedem Detail der Toric erkennbar. Von den komplizierten Gravuren auf dem Uhrwerk bis hin zu den handbearbeiteten Gehäusen repräsentiert jede Uhr unzählige Stunden fachmännischer Arbeit. Die Marke beschäftigt einige der talentiertesten Handwerker der Branche, die sich der Einhaltung höchster Qualitäts- und Präzisionsstandards verschrieben haben.

Eine Community von Enthusiasten
Die Parmigiani Fleurier-Community ist ein lebendiges Netzwerk aus Uhrenliebhabern, Sammlern und Liebhabern. Veranstaltungen wie WatchTime New York bieten Fans die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, ihre Leidenschaft für die Uhrmacherei zu teilen und die neuesten Veröffentlichungen zu besprechen. Dieses Gemeinschaftsgefühl fördert eine tiefere Wertschätzung für das Handwerk und ermutigt die nächste Generation von Sammlern, sich der Welt der Luxusuhren zuzuwenden.

Die Platinversion kostet 56.500 CHF oder umgerechnet 65.900 USD. Die Roségoldversion hat einen Preis von 49.500 CHF bzw. 57.744 USD.

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Auf der WatchTime New York 2024 zu sehen: Carl F. Bucherer Manero Peripheral

Sherry Long Carl F. Bucherer

In weniger als einer Woche wird die WatchTime New York 2024 vom 18. bis 20. Oktober in der Gotham Hall in Manhattan landen. Carl F. Bucherer wird sich auf der diesjährigen Messe erneut der unglaublichen Gruppe von Uhrmachern anschließen und die angesehene Marke wird die neueste Aktualisierung ihrer Manero Peripheral-Linie präsentieren. Die Serie, die die Lücke zwischen traditioneller, feiner Schweizer Uhrmacherkunst und modernen Designvorlieben schließen soll, dient als Flaggschiff der Marke. Die neueste Ausgabe erweitert dieses Werk und ist nun mit einem tiefblauen Zifferblatt ausgestattet.

Wie die vorherigen Ausgaben ist die neue Carl F. Bucherer Manero Peripheral in einem 40,6 mm großen Edelstahlgehäuse mit einer Mischung aus polierten und satinierten Oberflächen untergebracht. Das subtile Zusammenspiel dieser Texturen verleiht dem Design Tiefe und Raffinesse, während die Dicke von 11,2 mm für ein schlankes Profil am Handgelenk sorgt. Das Gehäusedesign verkörpert die klassische Eleganz, für die die Manero-Kollektion bekannt ist, während die konischen Ösen und die dünne Lünette zur insgesamt anspruchsvollen Ästhetik beitragen. Um den Look zu vervollständigen, wird die Uhr entweder mit einem passenden Hybrid-Leder-Kautschuk-Armband in Blau oder mit einem dreigliedrigen Stahlarmband am Handgelenk befestigt Mehr Info.

Das Zifferblatt der Manero Peripheral ist dezent, aber durchaus einprägsam und folgt in seiner Ästhetik dem Gehäuse. Vor einem tiefblauen, geprägten Opalin-Hintergrund werden rhodinierte Stundenmarkierungen durch ein Paar moderner Dauphine-Zeiger ergänzt. Das klare und symmetrische Design wird durch ein dezentes Datumsfenster bei 3 Uhr ergänzt.

Das Herzstück der Manero Peripheral ist das Kaliber CFB A2050. Im Gegensatz zu herkömmlichen Automatikwerken, bei denen der Rotor einen Teil des Uhrwerks abdeckt, setzt das CFB A2050 auf einen peripheren Rotor, der um den Rand des Uhrwerks herum montiert ist und einen ungehinderten Blick auf die fein verarbeitete Mechanik ermöglicht. Das Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von 55 Stunden und ist hauptsächlich mit Genfer Streifen verziert, die durch den Saphirglasboden sichtbar sind.

Designästhetik: Eine visuelle Symphonie
Auf den ersten Blick fesselt die Carl F. Bucherer Manero Peripheral das Auge mit ihrer harmonischen Mischung aus Modernität und Tradition. Die Uhr verfügt über ein 40-mm-Edelstahlgehäuse, das eine perfekte Balance zwischen Kühnheit und Eleganz schafft. Die polierten Oberflächen des Gehäuses reflektieren das Licht wunderschön und verbessern die allgemeine optische Attraktivität der Uhr.

Zifferblatt und Zeiger

Das Zifferblatt der Uhr ist der Ort, an dem die wahre Kunstfertigkeit von Carl F. Bucherer erstrahlt. Das Zifferblatt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Sonnenschliff und matte Optionen, und bietet eine faszinierende Tiefe, die den Betrachter in seinen Bann zieht. Die Stundenmarkierungen sind sorgfältig angebracht und vermitteln ein Gefühl von Luxus und Raffinesse. Die Zeiger, die sowohl mit Blick auf Funktionalität als auch Ästhetik entworfen wurden, verfügen über eine Leuchtbeschichtung für optimale Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.

Eines der markantesten Elemente der Manero Peripheral ist ihr peripheres Display. Anders als bei herkömmlichen Uhren, die eine zentrale Achse für das Uhrwerk verwenden, verfügt die Manero Peripheral über eine einzigartige Konstruktion, bei der das Uhrwerk entlang der Außenkante des Gehäuses platziert ist. Dieses innovative Design steigert nicht nur die Ästhetik der Uhr, sondern zeigt auch die komplexe Mechanik im Inneren.

Gehäuserückseite

Wenn man die Uhr umdreht, kommt eine transparente Gehäuserückseite zum Vorschein, die einen Blick in das Herz der Manero Peripheral bietet. Das sorgfältig verarbeitete Uhrwerk ist mit dekorativen Elementen wie Genfer Streifen und Perlierungen verziert, die die Hingabe der Marke zur Handwerkskunst unterstreichen. Durch die transparente Gehäuserückseite können Sammler die komplexen Details des Uhrwerks bewundern, was den Reiz der Uhr noch weiter steigert.

Technische Daten: Das Herz der Uhr
Das Herzstück der Carl F. Bucherer Manero Peripheral ist das automatische Uhrwerk CFB A2050. Dieses hauseigene Kaliber ist ein Beweis für die technische Kompetenz und das Engagement der Marke für Qualität. Mit einer Frequenz von 28.800 Schwingungen pro Stunde bietet das Uhrwerk eine präzise Zeitmessung und eine Gangreserve von etwa 55 Stunden, was es für den täglichen Gebrauch geeignet macht.

Peripherer Rotor

Eines der herausragenden Merkmale des Uhrwerks CFB A2050 ist sein peripherer Rotor. Dieses innovative Design ermöglicht ein schlankeres Profil und verbessert die Gesamtästhetik der Uhr. Der Rotor, der für das Aufziehen des Uhrwerks verantwortlich ist, ist um den äußeren Rand des Gehäuses herum positioniert, wodurch eine größere Zifferblattfläche entsteht. Diese einzigartige Konstruktion trägt nicht nur zum schlanken Erscheinungsbild der Uhr bei, sondern minimiert auch die Auswirkungen der Bewegung des Rotors auf die Gesamtmechanik der Uhr.

Komplikationen und Funktionen

Während sich die Manero Peripheral in erster Linie auf die Zeitmessung konzentriert, ist sie auch mit mehreren Komplikationen ausgestattet, die ihre Funktionalität verbessern. Die Uhr verfügt über eine Datumsanzeige bei 6 Uhr, die nahtlos in das Design integriert ist. Diese praktische Ergänzung trägt zur Vielseitigkeit der Uhr bei und macht sie sowohl für formelle als auch für legere Anlässe geeignet.

Darüber hinaus verfügt das Uhrwerk CFB A2050 über einen Feineinstellungsmechanismus, der eine präzise Kalibrierung der Uhr ermöglicht. Diese Funktion ist besonders für Sammler von Vorteil, die die Nuancen der Zeitgenauigkeit zu schätzen wissen. Die Liebe zum Detail bei der Konstruktion des Uhrwerks spiegelt Carl F. Bucherers Engagement für Exzellenz und Innovation wider.

Handwerkskunst: Die Kunst der Uhrmacherei
Eines der bestimmenden Merkmale von Carl F. Bucherer ist seine Hingabe zur Handwerkskunst. Jede Manero Peripheral-Uhr wird sorgfältig von erfahrenen Handwerkern zusammengebaut, die ihr Handwerk in jahrelanger Ausbildung verfeinert haben. Das Engagement der Marke für Qualität zeigt sich in jedem Aspekt der Uhrenproduktion, von der Auswahl der Materialien bis hin zum letzten Schliff des Uhrwerks.

Materialien

Carl F. Bucherer bezieht für seine Uhren nur Materialien höchster Qualität. Der in der Manero Peripheral verwendete Edelstahl ist nicht nur langlebig, sondern auch korrosionsbeständig, sodass die Uhr im Laufe der Zeit ihr makelloses Aussehen behält. Die Marke bietet auch Varianten aus Edelmetallen wie Roségold an, die Sammler ansprechen, die eine luxuriösere Option suchen.

Die Lederarmbänder der Manero Peripheral sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten sowohl Komfort als auch Stil. Diese Armbänder sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich und können leicht ausgetauscht werden, sodass der Träger seine Uhr für verschiedene Anlässe anpassen kann.

Qualitätskontrolle

Bevor eine Uhr von Carl F. Bucherer auf den Markt kommt, wird sie einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Jede Uhr wird einer Reihe von Prüfungen unterzogen, um Genauigkeit, Haltbarkeit und Gesamtleistung sicherzustellen. Dieses Engagement für Qualität geht über die anfängliche Produktionsphase hinaus, da die Marke ihren Kunden eine umfassende Garantie und einen Kundendienst bietet.

Marktresonanz: Ein neuer Maßstab im Luxus
Die Enthüllung der Carl F. Bucherer Manero Peripheral auf der WatchTime New York 2024 sorgte bei Sammlern, Branchenexperten und Enthusiasten gleichermaßen für großes Aufsehen. Das innovative Design der Uhr, gepaart mit ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst, machte sie zu einem herausragenden Stück der Veranstaltung. Die Besucher waren von den einzigartigen ästhetischen und technischen Merkmalen fasziniert und viele lobten die Fähigkeit der Uhr, traditionelle Uhrmacherkunst nahtlos mit modernem Designgespür zu verbinden.

Die einzigartige Konstruktion und das hauseigene Uhrwerk der Manero Peripheral erregten aufgrund ihrer technischen Raffinesse ebenfalls Aufmerksamkeit. Sammler drückten ihre Bewunderung für das Engagement der Marke aus, Uhren herzustellen, die nicht nur schön aussehen, sondern auch eine unvergleichliche Leistung bieten. Die Uhr wurde schnell zu einem Favoriten unter den Teilnehmern der Veranstaltung und festigte Carl F. Bucherers Ruf als führender Luxusuhrenhersteller.

Sammlerwert und Anlagepotenzial
Wie bei jeder Luxusuhr sind der Sammlerwert und das Anlagepotenzial der Carl F. Bucherer Manero Peripheral wichtige Überlegungen für Käufer. Das Engagement der Marke für hauseigene Uhrwerke und Handwerkskunst erhöht die Begehrlichkeit der Uhr bei Sammlern, die oft nach Stücken suchen, die sowohl ästhetische Anziehungskraft als auch technische Innovation verkörpern.

Die begrenzte Verfügbarkeit der Manero Peripheral, gepaart mit ihrem unverwechselbaren Design, wird wahrscheinlich zu ihrem langfristigen Werterhalt beitragen. Da Sammler zunehmend nach einzigartigen und gut verarbeiteten Zeitmessern suchen, sticht die Manero Peripheral als bemerkenswerte Ergänzung jeder Sammlung hervor. Ihr elegantes Design und ihre innovativen Funktionen machen sie sowohl für erfahrene Sammler als auch für Neulinge in der Welt der Uhrmacherei geeignet.

Die Carl F. Bucherer Manero Peripheral ist ab sofort in autorisierten Boutiquen erhältlich. Der Preis beträgt 7.900 USD für das Hybridarmband und 8.400 USD für das Stahlarmband.

Auf der WatchTime New York 2024 zu sehen: Glashütte Original SeaQ Chronograph

Sherry Long Glashütte

Letzten Monat stellte Glashütte Original die neueste Ausgabe seines beliebten SeaQ Chronographen vor, eine gehobene Taucheruhr, die professionelle Spezifikationen mit der Verfeinerung vereint, für die die Marke bekannt ist. Nächste Woche bringt die deutsche Marke dieses Modell zur WatchTime New York 2024 und präsentiert in der Gotham Hall in Manhattan eine ihrer glänzendsten Produkteinführungen des Jahres.

Die Taucheruhr, die Teil der renommierten Spezialist-Kollektion von Glashütte Original ist, ist vom monochromen Charme des klassischen Kinos inspiriert. Mit einem neuen schwarz-weißen Farbschema unterstreicht die Uhr die Idee, dass „weniger mehr ist“ – und setzt ein starkes Statement, ohne dass leuchtende Farben erforderlich sind.

Wie frühere Ausgaben der Linie ist der neue SeaQ Chronograph für Abenteuer gebaut und verfügt über ein 43,2-mm-Edelstahlgehäuse mit poliertem und satiniertem Finish. Die einseitig drehbare Lünette ist mit einer schwarzen Keramikeinlage versehen, die Kratzfestigkeit bietet und das elegante Aussehen der Uhr unterstreicht. Die Taucheruhr wurde nach den strengen Normen ISO 6425 und DIN 8306 für Taucheruhren entwickelt und ist bis zu 300 Meter wasserdicht. Damit ist sie für extreme Unterwasserbedingungen gerüstet.

Das Zifferblatt der Uhr stellt das Konzept und die Umsetzung von „Kontrast“ in den Mittelpunkt. Es verfügt über einen galvanischen Silberhintergrund, der von den Silberleinwänden des Vintage-Kinos inspiriert ist, was den Kontrast verstärkt und die Lichtstreuung reduziert. Schwarze Zeiger und aufgesetzte Indizes mit Super-LumiNova-Beschichtung sorgen für Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen, sodass die Uhr sowohl unter Wasser als auch an Land gut lesbar ist.

Der 30-Minuten-Zähler und die kleinen Sekunden-Hilfszifferblätter des Chronographen verfügen über ein Vinylmuster-Finish, das dem minimalistischen Design Struktur und Tiefe verleiht. Die Panoramadatumsanzeige bei 6 Uhr setzt das Schwarz-Weiß-Thema fort, mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund für ein sauberes, nahtloses Erscheinungsbild.

Im Inneren des SeaQ Chronographen befindet sich das hauseigene Kaliber 37-23 von Glashütte Original. Dieses Uhrwerk bietet eine beeindruckende Gangreserve von 70 Stunden und verfügt über eine Silizium-Unruhfeder für optimale Leistung. Der automatische Mechanismus umfasst auch eine Flyback-Chronographenfunktion, die der Sportuhr eine weitere Ebene der Komplexität und Faszination verleiht.

Wie alle Uhrwerke des Uhrmachers ist auch dieses wunderschön von Hand mit traditionellen Glashütter Streifen, abgeschrägten Kanten und polierten Schrauben veredelt – alles sichtbar durch den Saphirglasboden.

Der SeaQ Chronograph: Design und Ästhetik
Gesamtästhetik
Der SeaQ Chronograph verkörpert Eleganz und Funktionalität. Er verfügt über ein markantes 43,2-mm-Edelstahlgehäuse, das den Strapazen der Unterwassererkundung standhält und gleichzeitig ein anspruchsvolles Erscheinungsbild aufweist. Das Gehäuse ist poliert und gebürstet, was einen markanten Kontrast bietet, der seine optische Attraktivität erhöht.

Die Uhr wird in mehreren Varianten angeboten, darunter ein schwarzes oder blaues Zifferblatt mit leuchtenden Markierungen und Zeigern, die die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Die einseitig drehbare Lünette, ein Klassiker bei Taucheruhren, ist sowohl praktisch als auch stilvoll und ermöglicht es Tauchern, die verstrichene Zeit unter Wasser zu verfolgen.

Zifferblatt und Zeiger
Eines der herausragenden Merkmale des SeaQ Chronograph ist sein Zifferblatt. Die schwarzen oder blauen Optionen werden durch große, leuchtende Stundenmarkierungen und Zeiger ergänzt, die maximale Sichtbarkeit gewährleisten. Die Hilfszifferblätter des Chronographen sind strategisch bei 3 und 9 Uhr platziert und bieten eine ausgewogene Ästhetik bei gleichzeitig einfacher Lesbarkeit der verstrichenen Zeit.

Die Datumsanzeige bei 6 Uhr sorgt für Funktionalität und macht die Uhr zu einem vielseitigen Werkzeug für den Alltag. Das Zifferblatt ist durch ein kratzfestes Saphirglas geschützt, das sicherstellt, dass es auch in den anspruchsvollsten Umgebungen makellos bleibt.

Armbandoptionen
Der SeaQ Chronograph ist mit mehreren Armbandoptionen erhältlich, darunter ein Edelstahlarmband und Gummibänder. Das Gummiarmband zeichnet sich besonders durch seinen Komfort und seine Haltbarkeit aus, was es ideal für den Einsatz unter Wasser macht. Das Armband mit seinen komplizierten Gliedern verleiht dem Gesamtdesign einen Hauch von Luxus und ermöglicht den nahtlosen Übergang der Uhr vom Meer zu formellen Anlässen.

Technische Daten
Uhrwerk
Das Herzstück des SeaQ Chronographen ist das Kaliber 37-01, ein bemerkenswertes Chronographenwerk, das von Glashütte Original selbst entwickelt wurde. Dieses automatische Uhrwerk verfügt über eine Gangreserve von ungefähr 70 Stunden, sodass die Uhr auch nach ein paar Tagen ohne Handgelenk funktionsfähig bleibt.

Das Uhrwerk verfügt über eine Flyback-Funktion, mit der der Träger den Chronographen zurücksetzen kann, ohne ihn vorher anzuhalten. Diese Funktion ist besonders nützlich für Taucher, die mehrere Ereignisse schnell stoppen müssen. Die aufwendige Verzierung des Uhrwerks, die durch den Gehäuseboden aus Saphirglas sichtbar ist, zeigt Glashütte Originals Engagement für Handwerkskunst.

Wasserfestigkeit
Wasserfestigkeit ist ein entscheidendes Merkmal jeder Taucheruhr. Der SeaQ Chronograph ist bis 300 Meter (1.000 Fuß) wasserdicht und damit für professionelles Tauchen geeignet. Diese Wasserfestigkeit wird durch eine Kombination aus robuster Gehäusekonstruktion und der Verwendung hochwertiger Materialien erreicht. Die verschraubte Krone und der Gehäuseboden sorgen dafür, dass selbst unter extremen Bedingungen kein Wasser in die Uhr eindringen kann.

Chronographenfunktion
Die Chronographenfunktion des SeaQ Chronographen ist sowohl intuitiv als auch präzise. Der Chronograph wird mit den Drückern bei 2 und 4 Uhr aktiviert, die ergonomisch für eine einfache Bedienung gestaltet sind. Die Hilfszifferblätter zeigen die verstrichenen Minuten und Stunden an, sodass der Träger längere Ereignisse mühelos im Auge behalten kann.

Erbe und Innovation
Die Uhrmachertradition von Glashütte
Glashütte Original ist tief in der Tradition der deutschen Uhrmacherei verwurzelt, die Wert auf Qualität, Präzision und Handwerkskunst legt. Jeder SeaQ Chronograph ist ein Beweis für dieses Erbe und spiegelt das Engagement der Marke wider, Uhren herzustellen, die den höchsten Standards entsprechen. Die akribische Liebe zum Detail zeigt sich in jedem Aspekt der Uhr, vom fein gearbeiteten Uhrwerk bis zum polierten Gehäuse.

Moderne Technologien nutzen
Obwohl Glashütte Original der traditionellen Handwerkskunst treu bleibt, nutzt die Marke auch moderne Technologien. Der SeaQ Chronograph verwendet hochmoderne Materialien wie Keramik für die Lünette und Saphir für das Glas, wodurch die Haltbarkeit verbessert wird, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen. Diese Balance aus Alt und Neu ist ein Markenzeichen der Markenphilosophie und stellt sicher, dass ihre Uhren sowohl Sammler als auch Gelegenheitsträger ansprechen.

Die Bedeutung des SeaQ Chronographen
Eine Feier des Abenteuers
Die Einführung des SeaQ Chronographen bei WatchTime New York 2024 markiert einen bedeutenden Moment in der Reise von Glashütte Original. Diese Uhr ist nicht nur ein Zeitmessgerät; sie verkörpert Abenteuer- und Entdeckergeist. Während Taucher die Grenzen menschlicher Fähigkeiten austesten, ist der SeaQ Chronograph ein zuverlässiger Begleiter, der jeden Moment ihrer Reise aufzeichnet.

Ein Sammlerstück
Mit seiner einzigartigen Mischung aus Design, Funktionalität und Tradition ist der SeaQ Chronograph bereit, ein begehrtes Sammlerstück zu werden. Die limitierte Produktion bestimmter Varianten sorgt für Exklusivität, während der Ruf der Marke für Qualität garantiert, dass diese Uhr ihren Wert im Laufe der Zeit behält.

Umweltbewusstsein
Neben seiner technischen Leistungsfähigkeit ist Glashütte Original der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet. Der SeaQ Chronograph ist ein Spiegelbild dieses Engagements, mit verantwortungsbewusst beschafften Materialien und Produktionsabläufen, die darauf ausgelegt sind, die Umweltbelastung zu minimieren. Da Verbraucher ihre Kaufentscheidungen immer bewusster treffen, werden Marken, die Nachhaltigkeit priorisieren, wahrscheinlich mehr Anklang bei ihrem Publikum finden.

Der Glashütte Original SeaQ Chronograph ist in drei Varianten erhältlich: mit einem schwarzen Gummiband, einem orangefarbenen Armband aus synthetischem Gewebe oder einem Edelstahlarmband. Die Preise beginnen bei 13.100 USD für die Version mit Gummiband, 13.500 USD für das synthetische Armband und 14.200 USD für das Stahlarmband.

Casio Edifice Tom’s 50. Jubiläumsuhr

Sherry Long Casio

für die autobegeisterten Kinder der 90er und frühen 00er gibt es vielleicht kein beliebteres oder wichtigeres japanisches Auto als den weiß-grün-roten Toyota Castrol TOM’S Supra mit der Nummer 36, mit dem Toyota 1997 seinen allerersten Titel bei der All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC) gewann. Ebenso wichtig ist jedoch, dass der Castrol TOM’S Supra zum inoffiziellen Posterauto der äußerst beliebten Rennspielserie „Gran Turismo“ wurde und einer Generation von Fans außerhalb Japans die Legende der Leistung von TOM’S und Toyota näherbrachte. Dieses legendäre Rennauto ist jedoch nicht der Beginn der geschichtsträchtigen Rennpartnerschaft des Tuningunternehmens TOM’S mit Toyota, und für seine neueste Edifice-Veröffentlichung würdigt Casio volle 50 Jahre von TOM’S konstruierter Toyota-Rennmaschinen. Die neue Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition verbindet ein schnittiges, modernistisches skelettiertes Carbongehäuse mit einer soliden Liste an Funktionen sowie einer Vielzahl beeindruckend integrierter optischer Hommagen an einige der Autos, die diese fünf Jahrzehnte währende Rennsportpartnerschaft so legendär gemacht haben.

Der erste Eindruck, den die Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition am Handgelenk hinterlässt, ist extreme Leichtigkeit. In echter Casio-Manier ist sie mit 44,5 mm Breite und 13,3 mm Dicke nicht gerade klein, aber das skelettierte, kohlenstofffaserverstärkte Harzgehäuse „Sospensione“ ist so leicht, dass es beim Tragen kaum auffällt. Die Marke gibt sogar ein Gesamtgewicht von nur 56 Gramm an. Trotzdem ist sie am Handgelenk immer noch gut präsent, was vor allem den langen, breiten skelettierten Bandanstößen zu verdanken ist. Obwohl dieses von einer offenen Radaufhängung inspirierte Gitterdesign das wahrgenommene optische Gewicht etwas abmildert, kommt man um die beachtliche Länge von 50,1 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß nicht herum. Mit seinen markanten Bandendgliedern ist die wahrgenommene Länge am Handgelenk sogar noch größer, und der umhüllende Effekt der nach unten gerichteten Form und die schlankmachende Wirkung von Schwarz können dieses Gefühl der Größe nicht vollständig überwinden. Das Gehäuse ist jedoch für diese Preisklasse beeindruckend komplex und detailliert und verbindet die ausgeschnittenen mattschwarzen Formen des Hauptgehäusekörpers mit einer gebürsteten, polierten und schwarz beschichteten 60-Minuten-Lünette aus Edelstahl. Ebenso beeindruckend ist das entspiegelte Saphirglas, das bei der 36-Minuten-Markierung eine geisterhaft aufgedruckte „36“ aufweist, als Hommage an den JGTC-Meisterschaftsgewinner Castrol TOM’S Supra. Auf der Rückseite verfügt die Uhr über einen geätzten, verschraubten Gehäuseboden mit dem TOM’S-Logo, der eine recht sportliche Wasserdichtigkeit von 100 Metern ermöglicht Mehr Info.

Obwohl es auf den ersten Blick wie ein farbenfrohes, wenn auch weitgehend konventionelles Design eines modernen Rennchronographen aussieht, ist fast jede Komponente der Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition eine direkte visuelle Hommage an die Renngeschichte von TOM’S. So weisen die durchsichtigen Hilfszifferblätter bei 12 Uhr und 6 Uhr eine Skelettschicht auf, die direkt von den vierbolzenigen Igeta-Rädern des originalen TOM’S KP47 Starlet übernommen wurde, während der farbenfrohe Ring zwischen dem äußeren Kapitelring und der Hauptzifferblattoberfläche aus gewebter Kohlefaser eine Hommage an die weiß-rot-grüne Rennlackierung dieses Autos ist. Unterdessen spiegelt die Wabenstruktur rund um das Datumsfenster bei 3 Uhr das Kühlergrillmuster desselben KP47 Starlet wider, wobei ein lavendelfarbener Hintergrund auf den einzigartigen violetten Ventildeckel dieses Autos verweist. Zusammen ergeben all diese visuellen Hommagen ein witziges, rasantes und erfrischend unwörtliches, von der Automobilindustrie inspiriertes Design, das aber nicht ohne Fehler ist. So ist beispielsweise der leuchtend orange-gelbe zentrale Sekundenzeiger ein laufender Sekundenzeiger, während die detailreichere Chronographensekundenanzeige auf einem kontrastarmen grau-auf-grauen Hilfszifferblatt bei 6 Uhr bleibt, um die rot umrandeten Chronographenminuten bei 9 Uhr zu ergänzen. Dieses Layout ermöglicht außerdem nur die Chronographenzeitmessung in Ein-Sekunden-Intervallen, ein stark einschränkender Faktor für die Verfolgung eines Motorsports, bei dem Zehntel oder sogar Hundertstel einer Sekunde oft entscheidend sind.

Casio treibt die Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition mit seinem hauseigenen solarbetriebenen Quarz-Chronographenwerk Module 5530 mit Schleppzeigerfunktion an. Ungeachtet der Mängel bei der Zeitmessung kleiner Intervalle ist das Modul 5530 ein solides Gerät mit einer Genauigkeit von +20/-20 Sekunden pro Monat und einer Gangreserve von 5 Monaten bei voller Solarladung. Um das Paket zu vervollständigen, stattet Casio die Uhr mit einem einzigartigen asymmetrischen Armband aus schwarzem Leder aus. Wie das Gehäuse und das Zifferblatt ist auch dieses Armbanddesign voller offensichtlicher und subtiler TOM’S-Rennsport-Hommagen. Der gestickte grün-gelbe TOM’S-Rennaufnäher auf der 6-Uhr-Seite ist nicht zu übersehen, aber auch die bemalten waldgrünen Armbandränder sind eine Hommage an eine der beständigsten Rennfarben des Teams. Sogar beide Armbandhalter sind direkt vom TOM’S KP47 Starlet inspiriert – der Lederhalter ist natürlich in den Rennfarben Weiß, Grün und Rot gehalten und der schwarze Edelstahlhalter hat sowohl seine sich verjüngende Silhouette als auch seine kreisförmigen Ausschnitte von den leichten Außenspiegeln übernommen, die bei diesem Auto verwendet wurden. Abgesehen von den sportlichen optischen Anspielungen ist es von Anfang an eine solide, weiche und flexible Armbandoption, die das ultraleichte Gehäuse beim Tragen noch angenehmer macht.

Unter Fans von Toyota, japanischem Motorsport oder der Rennspielreihe „Gran Turismo“ erregen nur wenige Namen dieselbe Art von Ehrfurcht und Begeisterung wie TOM’S. Die neue Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition bringt dieses 50-jährige Rennsporterbe mit einer überraschend komplexen visuellen Hommage ans Handgelenk und verbindet eine Vielzahl von Rennwagenelementen mit einem sportlichen, modernistischen Skelett-Chronographendesign. Obwohl die Marke keine limitierte Auflage erwähnt, kann man davon ausgehen, dass die Casio Edifice TOM’S 50th Anniversary Edition zeitlich begrenzt erhältlich sein wird. Die Uhr ist ab sofort bei autorisierten Händlern erhältlich. Der UVP für diese Uhr beträgt zum Redaktionsschluss 300 USD.

Jack Mason stellt mit der Canton seine erste Schweizer Uhr vor

Sherry Long Jack Mason

Die amerikanische Marke Jack Mason steigert ihre Leistung. Nachdem die Marke von einem Großhandelsmodell zu einem Direktvertriebsansatz übergegangen ist, hat sie mit ihren sportlichen Modellen Hydrotimer und Strat-o-timer GMT Fuß gefasst. Jack Mason hat sich unter Enthusiasten etabliert und steckt seine Ziele höher: Er stellt seine erste in der Schweiz hergestellte Uhr vor, die Canton. Die Jack Mason Canton bietet das außergewöhnliche Design, für das die Marke bekannt ist, in einer Luxusuhr, die Sie überallhin begleiten kann.

Auf den ersten Blick wirkt die Jack Mason Canton einladend vertraut, aber selbst bei kurzer Betrachtung offenbart sich ein Design, das sich von anderen abhebt. Die breite polierte Lünette geht in ein fein gebürstetes Gehäuse mit einer schlanken polierten Fase über, die die Kanten nachzeichnet. Das aus 316L-Edelstahl gefertigte Gehäuse misst ideale 39 mm und ist nur 10,8 mm dick. Dieses schlanke Profil wird durch die geschwungene Silhouette der Bandanstöße bekräftigt, die von Ende zu Ende 46 mm messen. Die wohl proportionierte verschraubte Krone ist mit dem Jack Mason-Sternlogo versehen und ermöglicht eine Wasserdichtigkeit von 150 m. Und mit einer 1.200-Vickers-Härtungsbeschichtung kann Sie die Canton überallhin begleiten.

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Es wurde an keinem Detail gespart, und die klare Verarbeitung des Gehäuses setzt sich mit dem hervorragend ausgeführten 20-mm-Dreigliederarmband fort. Mit gebürsteten Seitengliedern und polierten Mittelgliedern geht das Armband nahtlos in das gebürstete Mittelgehäuse und die polierte Lünette der Uhr über. Auch hier zeichnet eine polierte Fase die Kanten nach, und das Armband verjüngt sich auf 16 mm und endet in einer schmalen Faltschließe. Die Schließe verfügt über einen eingebauten Mikroeinstellungsmechanismus zur Feineinstellung der Größe im Handumdrehen, und das gesamte Armband kann mit Schnellverschlusslaschen leicht entfernt werden, was endlose Armbandkombinationen ermöglicht.

Das Zifferblatt der Canton verleiht dem raffinierten Gehäuse Charme und Charakter. Das schraffierte Muster des Zifferblatts ist in Schwarz, Silber, Grün oder Himmelblau erhältlich und erhält ein Sonnenstrahl-Finish, das Licht einfängt und das komplizierte Design hervorhebt. Bei 12 Uhr ist die Markenkennzeichnung auf ein Minimum beschränkt, das Texas Lone Star-Logo ist direkt unter der Markierung angebracht. Gegenüber dem Logo befindet sich ein abgeschrägtes Datumsfenster mit einem farblich abgestimmten Datumsrad, das sicherstellt, dass diese nützliche Komplikation die Symmetrie des Zifferblatts nicht beeinträchtigt.

Die Zeiger und Markierungen des Canton sind in einer Balance aus polierten und gebürsteten Oberflächen ausgeführt, die die Details des Gehäuses widerspiegeln und unter allen Bedingungen eine hohe Lesbarkeit ermöglichen. Diese überragende Lesbarkeit wird durch Super-LumiNova BGW9 ergänzt, das gleichmäßig über die Zifferblattelemente aufgetragen ist und bei schlechten Lichtverhältnissen hell leuchtet. Der letzte Akzent des Zifferblatts ist das Gegengewicht des Sekundenzeigers, eine rot-weiß-blaue Erinnerung an die amerikanischen und texanischen Wurzeln der Marke.

Unter dem Saphirglas des Gehäusebodens hat Jack Mason das in der Schweiz hergestellte automatische La Joux-Perret G100 in voller Pracht zur Schau gestellt. Das G100 ist ein bedeutender Schritt der Marke und ist erst das zweite Mal, dass Jack Mason ein Schweizer Uhrwerk verwendet (das erste Mal war das elegantere Modell Ellum). Das G100 bietet eine bewährte Architektur mit außergewöhnlichen Spezifikationen, darunter eine Gangreserve von 68 Stunden bei 28.800 A/h und eine Genauigkeit von -/+7 Sekunden pro Tag. Jack Mason hat sich für die erstklassige Soignée-Veredelung entschieden, die gebläute Schrauben und Genfer Streifen umfasst, und das Uhrwerk wird durch einen Wolframrotor mit Golddruck vervollständigt, einschließlich der letzten Instanz des Jack Mason-Logos.

Designphilosophie
Jack Mason war schon immer dafür bekannt, klassische und moderne Designelemente zu vereinen, und die Canton bildet da keine Ausnahme. Die Uhr orientiert sich sowohl am zeitgenössischen Minimalismus als auch an der Ästhetik traditioneller Uhren. Die Canton ist eine elegante Uhr mit einem klaren, dezenten Zifferblatt, das eher auf Eleganz als auf komplexe Funktionen setzt. Dadurch ist sie vielseitig genug, um in formellen Anlässen oder als Alltagsuhr für diejenigen getragen zu werden, die Einfachheit schätzen.

Das Zifferblatt, das in verschiedenen Farben erhältlich ist, hat einen Sonnenstrahleneffekt, der das Licht auf subtile, aber faszinierende Weise einfängt. Auf dem Zifferblatt befindet sich nur minimaler Text, wobei das Jack Mason-Logo knapp unter der 12-Uhr-Markierung positioniert ist und „Swiss Made“ dezent unten eingraviert ist. Die Uhrzeiger sind schlank und scharf und bieten eine gute Lesbarkeit, ohne das Zifferblatt zu überladen. Eines der auffälligsten Designelemente sind die aufgesetzten Indizes, die der Uhr ein Gefühl von Tiefe und Struktur verleihen und ihren luxuriösen Reiz weiter steigern.

Das Gehäuse der Canton besteht aus 316L-Edelstahl, der für seine Korrosionsbeständigkeit und seine Fähigkeit bekannt ist, seinen Glanz über die Zeit zu behalten. Die Gehäusegröße von bescheidenen 40 mm macht die Uhr für eine Vielzahl von Handgelenkgrößen geeignet, eine Designentscheidung, die wahrscheinlich darauf abzielt, sicherzustellen, dass die Uhr ein breites Publikum anspricht. Das Gehäuse wird durch ein entspiegeltes Saphirglas ergänzt, das die Haltbarkeit und Klarheit verbessert.

Die Canton ist außerdem mit hochwertigen Leder- oder Edelstahlarmbändern erhältlich, die jeweils ein unverwechselbares Aussehen und Gefühl bieten. Das Lederarmband besteht aus vollnarbigem Leder, das für seine Weichheit und Haltbarkeit bekannt ist, während das Edelstahlarmband über einen Schmetterlingsverschluss verfügt, der einen festen Sitz gewährleistet.

Mechanische Meisterhaftigkeit: Das Herz der Canton
Das Herzstück jeder in der Schweiz hergestellten Uhr ist das Uhrwerk, und für die Canton entschied sich Jack Mason für ein Schweizer Automatikwerk. Schweizer Uhrwerke werden für ihre Präzision und Zuverlässigkeit gelobt, und die Wahl des Uhrwerks der Canton stellt sicher, dass sie in puncto Leistung mit anderen hochwertigen Uhren mithalten kann.

Die Canton wird vom Sellita SW200-1-Uhrwerk angetrieben, einem der angesehensten automatischen Uhrwerke der Schweizer Uhrmacherei. Das Sellita SW200-1 wird oft mit dem ETA 2824-2 verglichen, einem anderen legendären Uhrwerk, und wird für seine Robustheit und Genauigkeit geschätzt. Mit einer Gangreserve von ungefähr 38 Stunden und einer Frequenz von 28.800 Schwingungen pro Stunde sorgt das Uhrwerk dafür, dass die Canton auch dann hochpräzise bleibt, wenn sie ein oder zwei Tage lang nicht getragen wird.

Darüber hinaus verfügt das Uhrwerk über eine Sekundenstoppfunktion, mit der der Träger den Sekundenzeiger anhalten kann, wenn er die Zeit für eine präzisere Zeiteinstellung einstellt. Die Gehäuserückseite der Canton ist transparent und bietet einen Blick auf das wunderschön verzierte Uhrwerk, eine Anspielung auf Jack Masons Liebe zum Detail und sein Engagement, ein authentisches Schweizer Uhrenerlebnis zu bieten.

Funktionalität und Haltbarkeit
Die Canton ist nicht nur eine schöne Uhr; sie ist auch auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Uhr ist bis zu 100 Meter wasserdicht und eignet sich daher für den täglichen Gebrauch in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Schwimmen und Schnorcheln. Diese Wasserbeständigkeit ist für eine elegante Uhr ungewöhnlich und zeigt Jack Masons Wunsch, Funktionalität mit Stil zu verbinden.

Das entspiegelte Saphirglas verbessert, wie bereits erwähnt, nicht nur die Lesbarkeit, sondern bietet auch Kratzfestigkeit und stellt sicher, dass die Uhr den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält, ohne ihr Aussehen zu beeinträchtigen.

Positionierung auf dem Markt: Ein Balanceakt zwischen Luxus und Zugänglichkeit
Jack Masons Entscheidung, eine in der Schweiz hergestellte Uhr zu schaffen, ist mutig, insbesondere angesichts der hart umkämpften Landschaft der Schweizer Uhrmacherei. Die Preisstrategie von The Canton ist besonders interessant, da sie als zugängliche Luxusuhr positioniert ist und eine in der Schweiz hergestellte Automatikuhr zu einem Preis anbietet, der erschwinglicher ist als bei vielen ihrer Konkurrenten.

In einer Branche, in der Schweizer Uhren oft mit einem hohen Preisschild versehen sind, bietet The Canton eine attraktive Alternative für diejenigen, die eine Luxusuhr haben möchten, ohne sich in Unkosten stürzen zu müssen. Jack Mason hat The Canton erfolgreich in einem Bereich positioniert, in dem es sowohl erfahrene Uhrensammler als auch Neulinge im Luxusuhrenbereich ansprechen kann, und so eine Brücke zwischen mittelpreisigen und hochwertigen Uhren geschlagen.

Zu den Konkurrenten in diesem Bereich zählen Marken wie Longines, Oris und Tag Heuer, die alle einen guten Ruf für die Herstellung von Schweizer Uhren haben. Jack Masons Alleinstellungsmerkmal liegt jedoch in seiner Fähigkeit, Schweizer Handwerkskunst mit amerikanischer Designphilosophie zu verbinden und so eine Uhr anzubieten, die etwas anderes bietet als die etablierten Anbieter.

The Canton und Jack Masons Zukunft: Ein neues Kapitel in der Uhrmacherei
Die Markteinführung von The Canton ist mehr als nur die Einführung einer neuen Uhr; sie markiert einen entscheidenden Moment in Jack Masons Werdegang. Mit der Entwicklung einer in der Schweiz hergestellten Uhr signalisiert die Marke ihre Ambition, über ihre Wurzeln als Uhrmacher für Einsteiger hinauszugehen und in die Welt der Luxusuhren einzusteigen.

Dieser Schritt wird Jack Mason wahrscheinlich neue Türen öffnen, sowohl in Bezug auf die Markenwahrnehmung als auch auf die Marktreichweite. Während die Marke ihr Portfolio weiter ausbaut, könnte The Canton als Blaupause für zukünftige in der Schweiz hergestellte Modelle dienen und Jack Masons Ruf als ernsthafter Konkurrent in der Uhrenindustrie weiter festigen.

Darüber hinaus könnte der Erfolg von The Canton zu weiteren Kooperationen mit Schweizer Herstellern führen, wodurch Jack Mason Zugang zu noch fortschrittlicherer Technologie und Handwerkskunst erhält. Dies würde es der Marke ermöglichen, weiter zu innovieren und einem wachsenden globalen Publikum weiterhin hochwertige, erschwingliche Luxusuhren anzubieten.

Jack Masons Einführung von The Canton ist ein bedeutender Meilenstein für die Marke. Mit der Entwicklung seiner ersten in der Schweiz gefertigten Uhr zollt das Unternehmen nicht nur den Traditionen der Schweizer Uhrmacherei Tribut, sondern erobert sich auch seinen Platz auf dem Markt für Luxusuhren. Die Canton ist eine Uhr, die zeitloses Design mit moderner Funktionalität verbindet, und ihre Einführung signalisiert Jack Masons Bereitschaft, mit den Besten der Branche zu konkurrieren.

Für Uhrenliebhaber stellt die Canton ein aufregendes neues Kapitel in Jack Masons Geschichte dar – ein Kapitel, in dem die amerikanischen Wurzeln der Marke auf Schweizer Präzision treffen. Ob Sie nun ein Fan der Marke sind oder einfach nur auf der Suche nach einer gut gefertigten Schweizer Uhr, die Canton ist auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Sie erinnert uns daran, dass in der Welt der Uhrmacherei der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel, und für Jack Mason ist dies nur der Anfang einer neuen Ära, die spannend zu werden verspricht.

Die Jack Mason Canton ist nicht nur ein Schritt in eine bessere Richtung für die Marke. Sie ist ein Zeichen kontinuierlicher Entwicklung. Von den Anfängen der Marke, in denen große Quarzuhren an Kaufhäuser verkauft wurden, hat sich Jack Mason zu einem seriösen Uhrenhersteller mit herausragenden Designs entwickelt, die alle uhrmacherischen Grundlagen abdecken: Taucheruhr, GMT-Uhr, Dresswatch. Die Canton erweitert ihren Katalog mit der bisher vielseitigsten Uhr der Marke um ein neues Niveau an Swiss Made-Luxus. Die Jack Mason Canton kostet 1.499 USD und ist direkt bei der Marke erhältlich.

Victorinox Inox kleine 32mm Uhren

Sherry Long Victorinox

Die Victorinox INOX wurde ursprünglich 2014 als Uhr für maximale Haltbarkeit auf den Markt gebracht und im letzten Jahrzehnt stetig erweitert. Heute besteht sie aus einer kompletten Kollektion, die alles von einfachen Dreizeiger-Quarzmodellen bis hin zu mechanischen Taucheruhren und Chronographen mit Gehäusen aus geschmiedetem Carbon umfasst. Als Teil einer Reihe von Neuerscheinungen zur Feier des 10-jährigen Jubiläums der INOX-Kollektion im Jahr 2024 hat Victorinox jedoch die kleinste Version der INOX geschaffen, die es jemals auf den Markt gebracht hat. Die neue Victorinox INOX Small übernimmt das grundlegende Konzept der extrem langlebigen Armbanduhr der Schweizer Marke und reduziert es auf ein richtig kompaktes 32-mm-Gehäuse.

Zum Zeitpunkt der Markteinführung umfasst die Victorinox INOX Small-Kollektion vier verschiedene Modelle – zwei aus Edelstahl und zwei mit einem PVD-Finish in Roségold. Die beiden Edelstahlmodelle werden mit passenden Armbändern geliefert und sind entweder mit schwarzem oder blauem Zifferblatt erhältlich (Ref. 242036 bzw. Ref. 242038). Die Versionen mit Roségold-PVD sind mit blauen oder weißen Zifferblättern ausgestattet (Ref. 242035 und Ref. 242037) und werden mit Gummibändern geliefert, die zu den jeweiligen Zifferblattfarben passen. Obwohl die beiden INOX Small-Uhren aus Edelstahl weitgehend die gleiche Gesamtästhetik aufweisen, die die Modelle in voller Größe der Marke auszeichnet, bieten die Roségold-PVD-Referenzen einen weicheren und feminineren Ausdruck des ausgesprochen utilitaristischen Profils der INOX-Kollektion.

Die aus recyceltem 316L-Edelstahl gefertigten Gehäuse der neuen Victorinox INOX Small-Uhren weisen das gleiche klobige und utilitaristische Profil auf, das den Rest der Kollektion auszeichnet. Sie haben einen Durchmesser von 32 mm und eine Dicke von 9 mm, mit breiten, eckigen Ösen, die 16 mm voneinander entfernt sind und sich verlängern, um ein Gesamtprofil von Öse zu Öse von 41 mm zu ergeben. Die Oberseite des Gehäuses der INOX Small ist mit der charakteristischen facettierten Lünette der Kollektion ausgestattet, und innerhalb der Lünette befindet sich ein flaches Saphirglas mit Antireflexbeschichtung. Während der solide Gehäuseboden verschraubt ist, funktioniert die signierte Krone bei 3 Uhr mit einer Standard-Drück-/Zieh-Funktion, und das ist eine kleine Enttäuschung, da die INOX-Kollektion das robusteste und langlebigste Angebot der Marke sein soll.

Für alle, die sich für das Gewicht interessieren: Die neuen Victorinox INOX Small-Uhren wiegen ungefähr 42 Gramm (ohne Armbänder). Obwohl die INOX Small immer noch ISO-zertifiziert für Stoßfestigkeit, Wasserfestigkeit und Magnetismus ist, bietet sie nur eine Wasserfestigkeit von 100 Metern, im Gegensatz zu den 200 Metern, die ihre Pendants in voller Größe bieten. Darüber hinaus wurden die eigentümlichen, werkzeugorientierten Designelemente anderer kürzlich erschienener Victorinox-Modelle auf die neuen INOX Small-Uhren übertragen. Zusätzlich zu den am Rand der Lünette eingravierten Tiefenangaben in Form kleiner Dreiecke, die auf die Krone zeigen, tragen sie auf der linken Seite des Gehäuses auch die Aufschrift „Edelstahl AISI 316L“, um das Material der Uhr anzugeben.

Die Zifferblätter der neuen Victorinox INOX Small-Uhren folgen demselben grundlegenden Design wie die Zifferblätter anderer Modelle der Kollektion. Allerdings befinden sich die Datumsfenster bei den neuen INOX Small-Uhren nicht wie bei den ursprünglichen INOX-Modellen auf der 4:30-Uhr-Position, sondern sind auf der 6-Uhr-Position, um ein besseres Gefühl der Symmetrie zu erzeugen. Das Zifferblatt der INOX Small ist mit einer körnigen Oberfläche versehen und mit aufgesetzten leuchtenden Stundenmarkierungen versehen, die teilweise in einen abgewinkelten Kapitelring eingelassen sind, der den Rand des Displays umgibt, und eine leuchtende Version des Markenlogos ersetzt den 12-Uhr-Index. Im Gegensatz zu den größeren Modellen der Kollektion verfügen die neuen INOX Small-Uhren nicht über eine aufgedruckte Minutenspur entlang ihrer Kapitelringe, was insbesondere beim Einstellen der Uhrzeit etwas unpraktisch sein kann.

Der Zeiger der neuen Victorinox INOX Small-Uhren bietet eine leichte Variation des Designs, das letztes Jahr erstmals in der Journey 1884-Kollektion der Marke auftauchte, und weist ein ungewöhnliches Profil mit kleinen skelettierten Rahmen auf, die von den Spitzen der Stunden- und Minutenzeiger ausgehen. Obwohl die Form des Zeigers unbestreitbar ein wenig umstritten ist, ist sie auch völlig einzigartig für Victorinox und wird zunehmend zu einem der bestimmenden Merkmale der modernen Werkzeuguhren der Marke. Zusätzlich wird grün leuchtendes Swiss Super-LumiNova auf die Zeiger und Stundenmarkierungen aufgetragen, um die Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, und bei den beiden kleinen INOX-Modellen aus Edelstahl sind die Spitzen der polierten Sekundenzeiger leuchtend rot lackiert, um eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Kontrast zu gewährleisten.

Angetrieben wird das Victorinox INOX Small vom Schweizer Quarzwerk Ronda Caliber 775, das im Wesentlichen eine kleinere Version dessen ist, was in den großen INOX-Quarzmodellen verbaut ist. Ähnlich wie seine größeren Gegenstücke bietet das Ronda Cal. 775 eine Genauigkeit von -10/+20 Sekunden pro Monat und läuft mit einer einzigen Stromzelle Nr. 364, die eine Batterielebensdauer von etwa drei Jahren bietet. Obwohl es sich um ein zuverlässiges und bewährtes Design handelt, ist das Ronda 775 weder aus konstruktiver noch aus leistungsbezogener Sicht vielversprechend, und obwohl Victorinox auch automatische INOX-Modelle herstellt, bietet ein einfaches, schnörkelloses Quarzwerk von Natur aus eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Magnetismus und Stöße und repräsentiert auch die ursprüngliche Vision der Marke für ihre INOX-Reihe.

Während die Victorinox INOX Small-Modelle aus Roségold mit Gummibändern ausgestattet sind, die zur Farbe ihrer Zifferblätter passen, sind die beiden Edelstahlversionen beide mit dreigliedrigen Armbändern gepaart. Vom Design her ist das Armband für das INOX Small mehr oder weniger nur eine kleinere Version dessen, was in der Journey 1884-Kollektion der Marke zu finden ist. Es verfügt über ein flaches Design mit drei Gliedern mit gebürsteten Oberflächen und hochglanzpolierten Abschrägungen an den unteren horizontalen Kanten, die einen subtilen Hauch von Raffinesse verleihen. Das Armband ist mit einem integrierten Schnellverschlusssystem am Gehäuse befestigt, das über kleine Knöpfe an der Unterseite der Endglieder zugänglich ist. Es verjüngt sich von 16 mm an den Ösen auf 14 mm, wo es mit seiner signierten Faltschließe im Schmetterlingsstil verbunden ist.

Neben der kleineren Größe besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Armband des neuen Victorinox INOX Small und den Armbändern der Modelle der Journey 1884-Kollektion der Marke darin, dass der Schmetterlingsverschluss nicht über den zusätzlichen Sicherheitsriegel verfügt, den man bei seinen größeren Gegenstücken findet. Außerdem ist das Armband zwar gut verarbeitet und besteht aus vollständig massiven Komponenten, aber die abnehmbaren Glieder werden mit standardmäßigen reibungsfesten Stiften (anstelle von einseitigen Schrauben) befestigt. Ebenso bietet der Verschluss ein schlankes Design mit einem doppelten Druckknopfverschluss, obwohl er keinerlei Mikroeinstellungssystem enthält, was eine willkommene Ergänzung zu einem Modell gewesen wäre, das speziell für anstrengende Nutzung und Outdoor-Umgebungen entwickelt wurde.

Insgesamt ist die neue Victorinox INOX Small eine deutlich kompaktere Version der extrem langlebigen Tool Watch der Marke. Ich kann jedoch auch nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass diese neuen Modelle in reduzierter Größe im Vergleich zu ihren vollwertigen Geschwistern aus der INOX-Kollektion etwas verwässert sind. Obwohl nur eine Handvoll Menschen jemals eine Wasserdichtigkeit von mehr als 100 Metern benötigen werden, dient das Fehlen einer verschraubten Krone dennoch als ständige Erinnerung daran, dass die INOX Small nicht so leistungsfähig ist wie ihre größeren Geschwister, und ich persönlich bin der Meinung, dass eine Minutenanzeige (oder eine andere Möglichkeit, die Zeit genau abzulesen) ein obligatorisches Merkmal bei jeder sein sollte, die verspricht, eine funktionsorientierte Tool Watch zu sein.

Aufgrund ihrer deutlich reduzierten Größe ist die neue Victorinox INOX Small in erster Linie für ein weibliches Publikum gedacht, und die Marke kategorisiert die mittelgroßen 37-mm-INOX-Modelle auf ihrer offiziellen Website sogar als Damenuhren. Mein Handgelenk hat einen Umfang von etwa 6,5 ​​bis 6,75 Zoll, und obwohl ich objektiv ein Fan kleiner Uhren bin, sind die neuen INOX Small-Modelle für meinen persönlichen Geschmack unbestreitbar etwas zu klein (weshalb ich mich entschieden habe, sie für diesen Artikel am Handgelenk einer Frau zu fotografieren). In Anbetracht dessen wirken die INOX-Uhren von Victorinox aufgrund ihres klobigen und eckigen Profils durchweg etwas größer als ihre Abmessungen auf dem Papier, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden INOX Small-Modelle aus Edelstahl für Männer mit schmalen Handgelenken geeignet sind oder einfach für diejenigen, die eine langlebige Werkzeuguhr in einem sehr kompakten Gesamtpaket suchen.

Obwohl ich mir gewünscht hätte, dass die Victorinox INOX Small-Modelle genau dieselben Funktionen wie ihre größeren Geschwister behalten, sind sie dennoch viel robuster, als die meisten Menschen jemals benötigen werden, und ihre deutlich reduzierten Proportionen ermöglichen es einem breiteren und vielfältigeren Publikum, die INOX-Kollektion zu genießen. Mit Einzelhandelspreisen von 700 USD für die mit Armband ausgestatteten Roségold-PVD-Modelle und 750 USD für die Edelstahlversionen mit passenden Armbändern kosten die neuen Victorinox INOX Small-Uhren etwas mehr als ihre größeren Quarz-Pendants, was letztendlich eher kontraintuitiv erscheint, wenn man bedenkt, dass sie sowohl kleiner als auch weniger robust sind. In Anbetracht dessen gibt es die bestehenden Dreizeiger-Quarz-INOX-Modelle schon seit einigen Jahren, und ich kann mir vorstellen, dass eine aktualisierte Generation wahrscheinlich mit einer ähnlichen Preiserhöhung einhergehen würde, um sie direkt auf eine Linie mit der neuen INOX Small-Reihe zu bringen.

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